MM´s Arabische Träume - Orientalische Reisen Ägypten, Türkei, Syrien, Iran, Jemen

Taiz - Sanaa - March of Life wurde Marsch in den Tod

2011-12-25T20:28:00.000+01:00

Der seit Dienstag von "Jungen Demonstranten" abgehaltene March of Life wurde für zahlreiche von ihnen ein Marsch in den Tod und Verwundung. Von Taiz ausgehend marschierte eine Zahl von jungen Demonstranten in einem viertägigen Marsch nach Sanaa, um die Internationale Öffentlichkeit, Presse und Völkergemeinschaft auf die ihrer Meinung nach ungerechtfertigte und weit von jeder Rechtsnorm entfernten Generalamnestie für "Präsident" Saleh und seine Gesinnungsgenossen aufmerksam zu machen. Gleichzeitig fordern sie Gerechtigkeit und Bestrafung der seit der Rückkehr Salehs für die Ermordung zahlreicher Demonstranten und unbeteiligter Kinder und Frauen Verantwortlichen. Der March of Life wurde ein Triumphzug für die Demonstranten. Immer mehr junge Leute schlossen sich an, von der Bevölkerung wurden sie in den verschiedenen Städten herzlich aufgenommen, verpflegt und beherbergt. Bis Sanaa wuchs ihre Zahl auf 4000. Bei der Abschlusskundgebung wurde der March of Life zum Marsch des Todes. Heckenschützen erschossen bis jetzt 16 Demonstranten, die meisten durch Kopfschüsse, einige Hundert wurden durch Schüsse schwer verletzt.

Die Zahl der Verwundeten ist so gross, dass ein verzweifelter Aufruf um Blutspender erlassen wurde.

Saleh weist jede Schuld von sich, dabei waren die Schützen angeblich von der Präsidentengarde. Saleh hat heute bekanntgegeben, dass er in die USA reisen wird, nicht aus Gesundheitsgründen sondern um Urlaub zu machen.
Die Demonstranten, die immer wieder behaupten unbewaffnet zu sein, fordern die Abberufung des Amerikanischen Botschafters der gesagt haben soll: " ... sie seien bewaffnete Terroristen..." Die Demonstranten wehren sich gegen diese Behauptung mit der Begründung: ... in einer Demokratie muss es den Bürgern erlaubt sein, ungestraft in der Nähe des Präsidentenpalastes zu demonstrieren. Den Vorwurf bewaffnet zu sein, weisen sie aufs Schärfste zurück. Sie fordern den Botschafter auf, seine Behauptung zurückzunehmen.

Republikanische Garden gehen gegen die unabhängige Presse vor, Journalisten werden willkürlich verhaftet, Zeitungen eingestellt und Papierlieferungen blockiert

Saleh wieder in Jemen? - Kämpfe gehen weiter - Luftwaffe bombardiert Wohngebiete im Norden Sanaas

2011-11-27T04:01:00.001+01:00

Entgegen der Ankündigung in die Vereinigten Staaten zwecks medizinischer Betreuung zu reisen, soll Saleh vor wenigen Stunden unbestätigten Meldungen zufolge nach Sanaa zurückgekehrt sein. Gerüchteweise gibt es von Seiten der USA Bedenken wegen seines Aufenthalts. Im Jemen steigt die Befürchtung , dass die Angriffe des Militärs gegen die Zivilbevölkerung und Demonstranten in noch härterem Mass durchgeführt werden. Ein Dorf, 7 km nördlich der Haupstadt Sanaa wurde von der Luftwaffe angegriffen und mehrere Zivilpersonen wurden getötet oder schwer verletzt. Es tritt trotz gegenteiliger Behauptung und Zusage Salehs keine Beruhigung der Lage ein. Die oppositionellen Gruppen wurden über den genauen Inhalt der getroffenen Vereinbarungen noch nicht genau informiert. Angeblich wurde Saleh in der Vereinbarung zum " Ehrenpräsident" ernannt.
Unverständlich ist der Jugendbewegung, dass Saleh und Familie Straffreiheit zugestanden wurde. Wahlen sind für Februar angekündigt. Fraglich ist, ob in einer so kurzen Zeitspanne ein Konsens unter den Mitgliedern der oppositionellen Gruppen in Hinblick auf einen Kandidaten getroffen wird. Als Ergebnis wird befürchtet, dass wie 2006, auch damals konnte sich die Opposition auf keinen Kandidaten einigen, Sahle doch wieder kandidiert. 2006 wurden Kandidaten eingeschüchtert, sie verschwanden spurlos oder mussten schwere körperliche Misshandlungen erdulden. Viele zogen daraufhin ihre Kandidatur zurück, das Leben ihrer Familienmitglieder war ihnen wichtiger.

Die Demonstrationen gegen das Regime gehen weiter, in den 15 größten Städten des Jemen waren nach Angaben der Opposition 600000 Personen auf den Strassen. Und wieder kam es zu zahlreichen und schweren Übergriffen der Regierungstruppen.

Saleh zurückgetreten - Das Töten geht weiter

2011-11-25T01:35:00.001+01:00

Trotz des Rücktritts von " Präsident " Saleh und Unterzeichnung des Dekrets seiner Nachfolge vorgestern in Saudi Arabien, ist im Yemen keine Ruhe eingekehrt. Unverständnis und Wut herrschen wegen der Forderung Sahles: Freies Geleit und Immunität für seine Familie. Demonstranten fordern die Untersuchung der Saleh und seinen Verbündeten bzw. Familie vorgehaltenen Verbrechen durch den Internationalen Gerichtshof. Bis jetzt gibt es auf Seiten der Demonstranten und der Bevölkerung Tausende von Tote, darunter viele Kinder und Frauen. In der Rücktrittsvereinbarung wurde der bisherige Vizepräsident Abdu Rabu Hadi als Nachfolger eingesetzt. In Sanaa ist trotz kleiner Feuerwerke der Freude die Stimmung bei den oppositionellen Gruppen gedrückt: Ausgerechnet der Stellvertreter Salehs soll Frieden bringen? Salehs Sohn ist weiterhin Kommandant der Republikanischen Garde. Wie zur Bestätigung griffen heute Republikanische Garden eine Gruppe Demonstranten an, schossen wahllos in die Menge und töteten 5 Jugendliche. Zahlreiche der Verletzten schweben in Lebensgefahr, der Zustand dreier Verwundeter ist sehr kritisch. In der Stadt Taiz, einer der Zentren des Jugendaufstandes ging die Republikanische Garde wie immer mit brutalster Gewalt gegen Demonstranten vor.
Abdu Rabu Hadi soll als Kandidat für die Präsidentschaftswahl und Retter des Landes aufgebaut werden. Wie durch ein Wunder funktioniert seit dem Rücktritt Sahles wieder einigermaßen die Stromversorgung Sanaas. Es wird nicht lange dauern und Abdu Rabu Hadi wird sich rühmen die Versorgung mit Nahrungsmittel, Treibstoff und Gas wieder hergestellt zu haben. Künstliche Verknappung, bis an den Rande der Hungersnot, wurden aber von Saleh, Abdu Rabu und seinem Regime herbeigeführt.
Heckenschützen schiessen weiterhin auf wehrlose Kinder, Frauen, auf Jeden, je nach Lust und Laune.
Die verschiedenen Stämme des Jemens sind sich über das weitere Vorgehen uneinig. Wie seit hunderten von Jahren, eines der grossen Probleme des Landes. Beduinengesetz und Gesetz der Wüste. Die Sheichs kümmern sich nur um den eigenen Stamm und die eigenen Interessen, Gemeinwohl ist Ihnen etwas Unbekanntes. Das Land ist zerrissen, den gefürchteten Bürgerkrieg gibt es seit vielen Monaten.
3 Angehörige des Internationalen Roten Kreuzes wurden letzten Dienstag entführt um Stammesinteressen durchzusetzen. Bei wem in einem unregierbarem Land?

Eine kurze Beschreibung, Teil eines gestrigen mails:

...now i am dreaming just to meet my mother because i am not sure if
i will arrive my home or someone will stoped me in the street and kill me because he think i have money.60% of yemeni people don't work now, so, imagin our sitaution.

In einem Land, in dem bis vor kurzem Verbrechen fast unbekannt war. Zu allen Tageszeiten konnte man unbehelligt durch die Stadt gehen.

JEMEN Land des Lächelns JEMEN Land der Tränen?

Quelle: Privat und Jemenitische Meldungen

Jemenitin bekommt Friedensnobelpreis

2011-10-07T11:46:00.000+02:00

Der Jemenitische Frauenrechtskämpferin Tawakkul Karman wurde mit zwei anderen Frauen, den Liberianerinnen Ellen Johnson-Sirleaf und Leymah Gbowee, der Friedensnobelpreis zugesprochen.
Karmann, ein prominentes Mitglied der Jemenitischen Protestbewegung, setzt sich seit Jahren für die Rechte der Frauen im Jemen ein.
Das Nobelpreiskomitee hofft durch die Zusprechung des Friedensnobeöpreises: ....die Unterdrückung von Frauen zu beenden, die immer noch in vielen Staaten stattfindet und sich des Potenzials bewusst zu werden, das Frauen für die Demokratie..... bedeuten...

Die Überreichung findet am 10. Dezember in Oslo statt.

EMAIL aus dem Jemen - Lage immer hoffnungsloser - Saleh empfängt Fussball-Juniornationalteam

2011-10-06T01:53:00.000+02:00

Während in Offiziellen Nachrichten nur berichtet wird, wem " Präsident " Saleh zum Geburtstag gratuliert hat, oder
President Saleh receives football junior national team

Sun, 25 Sep 2011 17:59:12 +0300
SANA'A, Sep. 25 (Saba) - President Ali Abdullah Saleh received here on Sunday the national junior football team after qualifying for 2011 Asian Football Confederation (AFC) Cup finals.

President Saleh receives phone call from Sultan Qaboos
Sat, 24 Sep 2011 20:00:46 +0300
SANA'A, Sep. 24 (Saba) - President Ali Abdullah Saleh received Saturday a phone call from Sultan Qaboos bin Said al Said of Oman.

President Saleh congratulates Saudi King

Wed, 21 Sep 2011 17:42:52 +0300

SANA'A, Sep. 21 (Saba) - President Ali Abdullah Saleh sent on Wednesday a congratulation cable to King Abdullah bin Abdulaziz Al Saud on the occasion of the National Day.

President Saleh congratulates Malian, Maltese counterparts
Wed, 21 Sep 2011 17:42:18 +0300
SANA'A, Sep. 21 (Saba) - President Ali Abdullah Saleh sent on Wednesday a congratulation cable to President of Malta George Abela on the occasion of the National Day.

und ALIBIgespräche mit EU und Vertretern verschiedener Staaten geführt werden, der "Präsident" zur Einstellung der Kämpfe aufruft und gleichzeitig in Taiz, Aden, Al Hodeida, Regierungstruppen gegen Zivilbevölkerung mit grösster Härte und Grausamkeit vorgehen,
sind die Menschen immer verzweifelter. Heute erreichte mich wieder ein Email aus Sanaa.

" Gretttings from Yemen, I am fine, so far so alive... hahahah

I can not believe it I still can laugh ... the situation here is miserable. I am sure you got an idea about it from the Media. Still alive still suffering. things here are getting wrose and worse... now streets of the capital are not safe... snipers or unknown shooter could kill the passer randomly. We get electricity only 2 to 3 hours a day, prices are very high. companies closed and a lot of people lost their jobs... life here became very difficult. Anyway, for me I am jobless now and I am very deprssed. I start to lose hope... Please say hi to XXX.. take care and keep in touch."

Täglich gibt es gewalttätige Angriffe und Morde an Frauen, Kindern, Irgendjemand wird erschossen.
Die Fronten verhärten sich, Hunderttausende sind täglich protestierend auf den Strassen.

Last updated: 12:02:50 PM GMT(+03) Monday, 03, October, 2011

Death of a Child in Sana'a Sparks Public Outrage

Yemen Post Staff

A little 7 year-old school girl was killed yesterday as her neighborhood in Sana'a became the target of yet another mortar attack by the government forces as the latter were trying to dislodge protesters and dissidents troops from their positions north of the capital, Sana'a.
Residents near, Baghdad Street, Hail Street, around the Kentucky roundabout and in the outskirts of the University where most of the revolutionaries are stationed, have told the press that it was all becoming too much. The continuous shelling and use of heavy artillery have destroyed countless businesses and residences forcing its residents to flee the area, uncertain where to go.
A medical source from the field hospital where Myrian Said Basheer was taken, confirmed that she had died from wounds consistent with a shelling attack. They added that 6 other people, including 2 children had been injured that same day when a shell landed next to their place of residence.
Since president Saleh surprise return to Yemen, the capital has been thrown onto the midst of a never ending cycle of violence with reports everyday of new civilian casualties. And since the government is relentlessly targeting densely populated districts of the capital, more deaths and casualties are bound to mount.
Yemen Post Staff

* Source: Yemen Post

Wie zum Hohn hat der jemenitische Aussenminister Abu Bakr al-Qirbi letzte Woche an der 18. Session des UN-Menschenrechtsrates in Genf teilgenommen.

Das Spiel aus dem Jahr 2006 wird sich wiederholen. Saleh , der sich bis jetzt weigert zu kandidieren, wird plötzlich Lebensmittel und Treibstoff verteilen lassen und als grosser Retter des Landes gefeiert werden.
Dem Ruf nach einer Präsidentschaftskandidatur "muss" er , der Übervater, zum Wohle des Landes annehmen. Korruption, Ausbeutung des Landes und Familienwirtschaft wird weitergehen.

Von wo kommen die dann verteilten Grundnahrungsmittel ? Sie werden jetzt schon für den Tag X zurückgehalten, das Jemenitische Volk wird systematisch in eine Hungersnot getrieben, um dann von IHM gerettet zu werden.

Quellen: Privat, Yemen Post(kritisch), Saba Net(regierungstreu)

Jemen vor einer Hungersnot - Kämpfe gehen unvermindert weiter - Erfolge der " Rebellen" in Sanaa - " Präsident" Saleh fordert Immunität vor zukünftiger Strafverfolgung

2011-09-22T04:45:00.000+02:00

Der Jemen steht vor einer Hungersnot. 30 % der erwachsenen Jemeniten und 50% der Kinder und Jugendlichen haben nicht mehr genug zu essen. Durch Korruption, politische Misswirtschaft und Kampfhandlungen der letzten 6 Monate ist die Versorgung der Bevölkerung zusammengebrochen. Die internationale Staatengemeinschaft kümmert sich nicht um das ärmste Land Arabiens. Hilfslieferungen an Nahrungs und Treibstoff werden an die Bevölkerung nicht weitergegeben. Die Inflation für bestimmte Artikel des täglichen Bedarfs erreichte in den letzten Monaten über 200 %. Die meisten Betriebe stehen still, der Handel hat keine Kunden, die Ernte kann wegen Treibstoffmangels nicht eingefahren werden und verrottet. " Präsident" Saleh pflegt als Staatsgast seine Wunden nach einem missglückten Anschlag in Saudi Arabien. Unter der Bedingung der Immunität, für sich, seine Familie und Entourage, bei zukünftigen Strafverfolgungen, ist er bereit, dass " Vizepräsident" Hadi auf gewisse Bedingungen der "Rebellen" eingeht und vorgezogene Präsidentenwahlen vorbereitet.
Gleichzeitig soll Salehs Sohn, selbsternannter Nachfolger seines Vaters, den Befehl der Beschiessung und Angriff auf den Begräbnisszug der am Wochenende, beim Kampf um die Universität, Getöteten befohlen haben. Zahlreiche der Trauernden wurden verletzt, Tote gab es nach neuesten Meldungen keine.

Die " Rebellen" sind nach eigener Behauptung militärisch auf dem Vormarsch. Sie sprechen von einem Sieg. Nach anfänglichen Verlusten am Sonntag wurden die " Regierungstruppen" mit Hilfe der unter General Mohsen al-Ahmar zu den " Rebellen" übergelaufenen Soldaten zurückgeschlagen. Die

" Regierungstruppen" sollen unter Zurücklassung von Waffen die Flucht ergriffen haben, dabei handelte es sich um die Republikanische Garde des Präsidenten Saleh!

Ahmed, Sahles Sohn und Befehlshaber der Republikanischen Garde soll befohlen haben, dass in Zukunft schwere Geschütze eingesetzt werden. Die Universität soll auch von Kampfflugzeugen angegriffen und mit Granatwerfen beschossen worden sein. Die Gebäude sind grossteils zerstört oder schwer beschädigt. Das Regime drohte jedem Studenten der nicht zu Studienbeginn anwesend war mit dem Ausschluss von einer akademischen Ausbildung.

Die Kampfhandlungen rücken in die Nähe des Altstadtzentrums. Die al- Zubeyristreet, sie durchschneidet das Stadtzentrum Sanaas, ist zum Kampfplatz geworden.

Der Vorsitzende der GCC = Vereinigung der Golfstaaten Al-Zagani ist im Jemen eingetroffen um zu vermitteln.

ARABIA FELIX - Jemen, das Land in dem das Lächeln zuhause ist.

JEMEN , das Land in dem die Tränen zuhause sind ?????

Quelle: Jemen Post, private Informationen

Jemens Regime verpflichtet Irakische Piloten für Kampfeinsätze - Jemenitische Piloten weigern sich Dörfer in der Nähe Sanaas anzugreifen

2011-08-03T17:16:00.001+02:00

Last updated: 06:10:14 PM GMT(+03) Wednesday, 03, August, 2011

Yemen Hires Iraqi Pilots as Battles Continue on Outskirts of Sana'a - Commander

Yemen Post Staff

The Yemeni regime hired Iraqi pilots to carry out airstrikes in the districts of Arhab and Nihm on the outskirts of the capital Sana'a after Yemeni pilots refused to do that, a military commander said on Tuesday.

Commander Abu Hatim said the Yemen Air Force are currently using Iraqi pilots at a time when the army is continuing operations in the two districts and that the Iraqis are committing enormous crimes against the Yemeni people.

One of the airstrikes in Arhab district killed a large number of armed tribesmen fighting the government as well as republican guards. The total number of death varied, with least estimates saying that at least 35 were killed in the air raids.

Some republican guards were also killed after refusing to fight the tribes, independent sources said.

A number of the republican guard camps in Arhab are being cleansed by the army, especially those which refuse to participate in the battles with the tribes, he said, pointing out that the army is also cleansing commanders accused of links with the opposition.

The remarks came amid continuous battles in the district killing and injuring tens of tribal fighters and soldiers as well as displacing more families.

The republican guard has been fighting tribes in both districts for months after they intercepted units and prevented them from heading to main cities to crack down on antigovernment protesters.

Today, Deputy Information Minister, Abdul Janadi, said in a news conference that the army is fighting Al-Qaeda in Arhab whose militants have links to some prominent religions clerics.

Late last week, the tribes were said to have taken over Al-Sama'a military camp, one of the prominent camps of the republican guard, but the army responded to that sending jet fighters that struck the camp killing tribesmen and troops.

Yemen Post Staff

Source:

Yemen Post

Jemen versinkt in Finsternis - Seit 31. Juli 15.00 Elektrizität abgeschaltet

2011-08-01T19:54:00.002+02:00

Seit Sonntag den 31. Juli um 15 Uhr ( 3pm) ist in den Städten des Jemen der Elektrische Strom abgeschaltet. Trotz des Versprechens während des heute, 1. August, beginnenden Ramadans die Stromversorgung wieder herzustellen, hat sich das Regim nicht daran gehalten. Während der letzten Tage waren UN - Beobachter im Lande und während ihres Aufenthaltes wurden die jeweils besuchten Bezirke mit Strom versorgt. Dies soll in der Zwischenzeit Usus geworden sein. Die Dunkelheit gilt als Strafe für angebliche " Terrorakte " die im Norden des Landes und in Erdölgebieten geschehen.
Zwei Umspannwerke im Norden Sanaas wurden angeblich gesprengt. Die Aufständischen bestreiten die Sprengung. Die verantwortlichen Ingenieure versichern die Unversehrtheit und Funktionstüchtigkeit der Umspannwerke.
Ramadan ist neben dem Aid al Adha das einzige religiöse Fest der Moslems. Durch die Stromabschaltung ist es den gläubigen Moslems nicht möglich alle religiösen Rituale einzuhalten.
Nach dem täglichen Fasten wird dieses am Abend "gebrochen" und mit der Familie und Freunden gefeiert.
Sanaa ist im Dunkel versunken.

In Taiz gab es wieder Tote nach Luftangriffen der Jemenitischen Luftwaffe.
Versorgungsschiffe mit Treibstoffen sind angeblich im Jemen eingetroffen.

Die USA und Grossbritannien haben das Regime aufgefordert die Treibstoffverteilung wieder zu beginnen.

Diese Information stammt von 19:22 Uhr am 1. August.

Jemen am Rande eines Bürgerkrieges - Regierung hungert Bevölkerung aus

2011-07-31T23:41:00.000+02:00

Die Lage der jemenitischen Bevölkerung wird immer kritischer. Die Regierung erzeugt eine künstliche Hungersnot. Sie bestraft Jemens Familien mit Einschränkungen der Energieversorgung und Nahrung. Die Elektrizitätsversorgung wird täglich nur für 2 (zwei) Stunden sichergestellt. In den ländlichen Gebieten fehlt Treibstoff zum Betanken der Erntemaschinen. Die Ernte kann nicht eingefahren und verarbeitet werden. Wie wird die Lebensmittelversorgung in einigen Monaten sein? Seit Tagen wird auf eine Lieferung von 1000 Tonnen Weizen aus Russland gewartet. Saudi Arabien hat sich bereit erklärt den Jemen mit Benzin und Diesel zu versorgen. Die bei einem Anschlag vor 4 Monaten beschädigte Pipeline bei Marib ist immer noch nicht wiederhergestellt. Was tut die Regierung ? Sie schweigt - und versichert immer wieder, dass der in einem Spital Saudi Arabiens seiner Wiederherstellung und Genesung harrende Präsident Saleh demnächst in den Jemen zurückkehrt. Dann soll Alles wieder besser werden. Regierungstreue demonstrieren für das Ende der Besetzungen verschiedener Stadtviertel durch Regierungsgegner. Der Internationale Flughafen von Sanaa ist immer wieder umkämpft. Flüge finden nur zu unbestimmten und unverhofften Zeiten statt.
Freiheitsliebende Jemeniten werden in die Nähe von Al Quaeda gebracht. Täglich gibt es eine ungenannte Zahl an Toten auf beiden Seiten.
Die Internationale Staatengemeinschaft - UNO - schweigt. Eines der ärmsten Länder der Welt ist uninteressant.
Der Süden des Landes ist zum Grossteil in den Händen " Aufständischer". Der Norden schon seit langem. Provinzstädte sind nahe eines Bürgerkriegs. Regierungstruppen gehen mit unerbittlicher Härte gegen jeden Verdächtigen vor. Sie wollen Ihre Pfründe nicht verlieren. Viele Soldaten, auch ranghohe Militärs sind zu den Aufständischen übergewechselt. Sie wollen am sinnlosen Töten nicht verantwortlich sein und nicht teilnehmen. In Menschenansammlungen wird wahllos geschossen. Mit falschen " Uniformen" und Erkennungszeichen Verkleidete morden, um dann die Schuld auf andere zu schieben.
Ab der ersten Augustwoche ist Ramadan, Fastenzeit. Das Regime hofft dadurch wieder " Ordnung " herstellen zu können. Das Regime? Salehs Sohn und Genossen verweigern dem Vizepräsidenten das Betreten des Präsidentenpalastes. Warum? Der Jemen ist unregierbar geworden.
Auf Grund der unverhofften Stromabschaltungen ist die Verbindung mit dem Jemen sehr schwer geworden. Skype ist schon seit langem gesperrt, Internet sehr anfällig für Unterbrechungen.

Helft dem Jemen

Quellen: Jemen Post, Jemen Times, private Informationen.

Täglich Tote bei Demonstrationen im Jemen / Yemen -- Versorgungslage der Bevölkerung wird kritisch.

2011-04-20T10:14:00.002+02:00

Die Situation im Jemen wird von Tag zu Tag unerträglicher. Seit 3 Monaten sind die Universitäten geschlossen. Studenten errichten Dauercamps auf den Universitätsgeländen. In Zelten und unter freiem Himmel halten sie die Stellung. Unterricht gibt es keinen. Unterstützung bekommen sie zum Teil von Professoren und aus der Bevölkerung. Scharfschützen schiessen wahllos in Demonstrationen. Im ganzen Land herrscht Chaos. Zu den üblichen Stammesfehden und Kämpfen im ganzen Land , wächst die Unmut gegen das seit 32 Jahren herrschende Regim unter Präsident Sahleh von Tag zu Tag, gewaltsame Zusammenstösse häufen sich. Das Bild des " Übervaters " Saleh wankt. Die Bevölkerung bemerkt, dass das Land seit Jahren ausgeplündert wurde. Milliarden Dollar wurden in Prestigobjekte gesteckt die niemandem anders dienten als dem " Ruhm" des Präsidenten. Die Jugend sieht keine Zukunft. Gestern erreichte mich folgendes erschütterndes Email: Aus verständlichen Gründen habe ich es anonymisiert.

" hello my freind michael

how are you? how is al_nemsa(your country)?

long time i didn't conect with you,sorry.

i think you understand our sitaution this time,, it is became more bad.

i don't know when it will finish all this problems.

this time evryone are strees ful and very angry because of that sitaution.

i think there is no end...

we get tired, no work, no study, no tourest, no happeniss, i don't know what will happend more.

evryone waiting for big problems.

this time we can't find gaz for cooking so almost people start useing wood.

i don't know what happend for the yemeni people!!! they lost the maind.

evryone disturving his country.

for me evryday i get more angry,,, i really want to leave yemen ...

i can't stay any more in yemen,,, i will die. ...... "

Weiter persönliche Nachrichten kann ich nicht veröffentlichen.

Viele Bewohner der Hauptstadt haben diese verlassen und sind in ihre Heimatdörfer geflohen. Das Regime geht mit voller Härte gegen " Rebellen" vor. Auch in bis jetzt ruhigen Landesteilen wächst der Unmut und die Verzweiflung. Täglich gibt es Tote in Taiz, Hudeida, Aden und den südwestlichen Landesteilen. Menschen verschwinden, Frauen werden verhaftet, vergewaltigt und mit dem Bedauern eines Missverständnisses wieder entlassen. Der Norden und Nordosten des Landes ist schon lange nicht mehr unter Kontrolle der Regierung. Lebensmittelverknappung und verhinderte Nachschubtransporte häufen sich. Die Frühjahrsernte kann nicht zu den Menschen gebracht werden. Dies als " Strafe" für ungebührliches Verhalten der Bevölkerung gegenüber den Regierenden.

Über 30 Jahre wurde der Präsident als " Übervater" der Nation hingestellt und schon in den Schulen wird und wurde den Kindern eingetrichtert, dass sie Alles dem Präsidenten zu verdanken haben. Dass dieser das Volksvermögen an sich gerafft und mit teuren Grossprojekten geprahlt hat ist nur Wenigen aufgefallen und diese wurden mundtod gemacht. Aufmüpfige Stämme werden sofort in die Nähe von Al Quaida gerückt. Dadurch kommt Unterstützung von leichtgläubigen, ölhandelnden Staaten. Aufstände gegen die Herrschenden gibt und gab es im Jemen seit Jahrhunderten. Carsten Niebuhr beschreibt sie in seinen Reiseschilderungen um 1775, der Archäologe Wendel Phillips beschwert sich 1952 über die unsichere Lage und verlässt das Land fluchtartig. Er hat die Mentalität eines Landes das Jahrhunderte vor Fremdem abgeschottet wurde nicht verstanden. In den Berichten Reisender der letzten 300 Jahre muss nur das Datum ausgetauscht werden. An den Zuständen hat sich nichts geändert, egal ob der Imam oder König oder Präsident in Taiz, Sanaa oder sonstwo residiert hat.
Die Analphabetenrate ist sehr hoch , Bemühungen dies zu ändern werden wohlwollend erstickt. Wofür, der Präsident sorgt für euch, um Anderes müsst ihr euch nicht kümmern.

Trotzdem sind Jemeniten ein liebenswertes und sehr herzliches Volk geblieben. Die Zustände sind aber immer untragbarer geworden. Verzweiflung macht sich breit. Ein leider oft ungehörter Hilferuf und Verzweiflungsschrei wird immer lauter.

Demonstrationen im Jemen, bis jetzt friedlicher Verlauf

2011-01-27T13:48:00.003+01:00

Quelle: Österreichischer Rundfunk- Fernsehen . Teletext 27. 1. 2011 13:45, http://www.orf.at/stories/2038806/ Mit VIDEO

Tausende demonstrieren im Jemen gegen Regierung In der jemenitischen Hauptstadt Sanaa haben heute Tausende Demonstranten einen Regierungswechsel verlangt. An der Universität versammelten sich 10.000 Menschen, weitere 6.000 Demonstranten zogen andernorts durch die Straßen der Stadt.

Die Menschen forderten in Sprechchören die Ablösung von Präsident Ali Abdullah Saleh, bessere Lebensbedingungen, ein Ende der Korruption und der sozialen Ungleichheit. Rund 100 Angehörige der Sicherheitskräfte wurden im Bankenviertel in Sanaa zusammengezogen. Die Kundgebungen verliefen friedlich.

Seit mehr als 30 Jahren Präsident

Präsident Saleh ist ein wichtiger Verbündeter in dem von den USA ausgerufenen weltweiten Kampf gegen den Terrorismus. Er regiert das Land, das mit hoher Arbeitslosigkeit und schwindenden Öl- und Wasserreserven zu kämpfen hat, seit mehr als 30 Jahren. Fast die Hälfte der 23 Millionen Einwohner lebt von weniger als zwei Dollar am Tag, ein Drittel leidet Hunger.

Proteste hatten vor zwei Wochen zum Sturz des tunesischen Präsidenten geführt. Auch in Ägypten gibt es seit Tagen massive Proteste gegen die Regierung.

Selbstverbrennung im Jemen Unruhen im Land nach Tunesischem Vorbild

2011-01-21T18:15:00.003+01:00

1030 Yemeni Security Force Members Killed, Wounded in 2010
* Yemen Post Staff

Yemen's Interior Ministry said that at least 1030 members of Yemeni security forces were killed or wounded in clashes against terrorists, separatists, criminals, and outlaws in Yemeni provinces during 2010.

In a statement posted on its website, the ministry said that at least 178 security force members were killed in clashes against Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP), while 852 others were wounded.

Lately, Sana'a and other Yemeni cities witnessed many demonstrations calling for copying the Tunisian-style in Yemen.

Yemeni government is facing several problems, Al-Qaeda in southern and eastern cities, Southern Movement in the south, and Houthi groups in the north.

Yemen Post Staff

* Source: Yemen Post Newspaper

LOCAL

Last updated: 05:10:39 PM GMT(+03) Thursday, 20, January, 2011

Young Yemeni Burns himself in Al-Bedea Province

Yemen Post Staff

A man set fire to himself in Rada'a district, Al-Bedea province, as he tried to commit suicide in protest against the Yemeni government.
Security sources and witnesses said Saleem Al-Amrani poured gasoline on his body hoping ot die rather than live a difficult life.
Sources said that he was taken to a hospital in Sana'a.
This action by the young Yemeni came after a young Muhammad Bouazizi set fire to himself in the city of Sidi Bouzid on 17 December in protest at the humiliating treatment from the police in Tunisia.
Yemen Post Staff

* Source: Yemen Post Newspaper

Bayt Al Faqih - Der zweitgrösste Wochenmarkt des Jemen - Rückkehr nach Sanaa - Abschied

2010-11-25T14:44:00.003+01:00

Bayt Al Faqih, 60 km von Hodeida entfernt, ist der zweitgrösste Wochenmarkt des Jemen. Nützliche Dinge für den täglichen Gebrauch werden dort angeboten, Kamele, Kühe, Ziegen, Schafe und Geflügel. Zu den Feiertagen wurden viele Tiere geschlachtet, die Gelegenheit Garagen, Vorgärten und Ställe mit neuem Leben zu füllen. Markttag ist Freitag, mein Rückreisetag. Ideal um den Markt zu besuchen. Auf den staubigen Zufahrtstrassen ist ein reger Verkehr, zusätzliche Sicherheitskontrollen finden statt, auch wir werden nach Waffen durchsucht. Jemeniten sind verwundert denn diese Gegend gilt als sicher. Vielleicht will die Verwaltung damit aber auch nur ihre Sorge um die Mitbürger zeigen. Diese Kontrollen, anfänglich als lästig empfunden, nimmt man nach kurzer Zeit als gegeben hin.
Der Andrang ist sehr gross. Es gibt kaum ein Durchkommen zwischen den Ständen, Abdul findet dass Normalerweise mehr los ist, es sind eben noch immer Eidferien. Stolze Besitzer kürzlich erworbener Schafe und Ziegen begegnen uns, sie werden geführt wie bei uns Hunde, mit einem Strick als Halsband. Zicklein und Lämmer werden auf Schultern getragen oder irgendwo, jämmerlich blöckend, angebunden. Kamele werden keine angeboten. Die, die zu sehen sind, dienen als Tragtiere für Handelsware. Über all Dies eine Staubwolke und der nicht immer angenehme Geruch des Orients. Unvorstellbare Mengen an Abfall, Plastiksackerl und sonstiger Unrat liegt überall herum. Anscheinend nur für mich sichtbar. Niemand stört sich daran, sondern vergrössert noch den Zustand. Ein allgemeines Problem im Jemen. Alles wird weggeworfen, sobald es nicht mehr gebraucht wird. Und wenn es 1m neben einem der sehr spärlichen Mistkübel ist. Zicklein und Lämmer werden die Mäuler mit Schnur zugebunden. Der Kunde soll die Milchleistung des Muttertieres an den prall gefüllten Eutern sehen. Geflügel flattert kopfüber zusammengebunden. Oft auch an den Gürteln der Käufer. Kürzlich geschlachtete Tiere hängen in der Sonne. Der Käufer kann sich ein Stück abschneiden und in der danebenliegenden Garküche zubereiten lassen. Wir essen nichts. Irdene Erdöfen qualmen, frisches Brot wird gebacken. Dazwischen Gemüsebauern, grosse geflochtene Körbe mit Gewürzen und getrockneten Feldfrüchten. Auf Tischen, das muss betont werden, Honig, Gebäck und alle möglichen Arten von Zuckerblöcken. Zum Teil aromatisiert mit Extrakten verschiedenster Blumen. Neugeborene, wenige Stunden alte Lämmer, noch kaum fähig zu stehen, werden mit den Muttertieren angeboten. Kühe, kleinwüchsiger als bei uns, stehen in Gruppen und warten auf ihren Käufer. Immer wieder wollen die neuen Besitzer mit ihren Tieren photographiert werden. Sura, sura : Bild, Bild. Das manchmal von mir an häufigsten gehörte Wort. Stolz, und für jeden sichtbar werden grosse Geldbündel gezählt. Die wenigen Frauen, durchwegs unverschleiert, sitzen bei ihren Waren und hoffen auf Käufer. Es wird viel gefeilscht, gekauft oder aber weitergegangen. Die Körpersprache Vieler drückt dann Überlegenheit, Verachtung oder Ärger aus. Händler erzählen mir, dass die Kunden den Preis bestimmen wollen. Scheininteressenten werden verachtet.

Die Menschen hier sind anders als im Hochland. Durch die Nähe Afrikas mit dunkler Hautfarbe. Die Frauenkleider sind bunt, schwarz sieht man kaum

.
Markttag ist gleichzeitig Arzttag. Viele lassen sich schröpfen ( Bilder konnte ich auf Wunsch keine machen), Barbiere und " Dentisten" haben hochbetrieb.
Erschöpft, verschwitzt, verdreckt, setzen wir die Heimreise fort.

Wir fahren eine angeblich durchgehend neue Strasse Richtung Berge und Sanaa. Die Tihama ist in diesem Teil sehr fruchtbar, es gibt genügend Wasser. Trotzdem gibt es auch Gegenden in denen Frauen aus 4-5 km Entfernung mit Esel Wasser zu den Häusern bringen. Warum das nicht die Männer mit ihren geliebten Motorrädern machen konnte mir niemand erklären. Vielleicht ist es für Frauen auch eine Möglichkeit entferntere Freundinnen zu treffen und Neuigkeiten auszutauschen.

Plötzlich ist die Strasse zu Ende und wir müssen die Fahrt im Flussbett fortsetzen. Ein neuer Damm wurde gebaut und für einen Strassenanschluss reichte das Geld nicht. Die EU hat nur für den Damm das Geld zur Verfügung gestellt. Im Jemen dachte niemand daran. Der Präsident kam persönlich zur Eröffnung. Vielleicht hat dieser Übervater persönlich geschaufelt und Beton gemischt und dabei die Übersicht verloren.
Wieder neue, erst in den letzten Tagen errichtete Strassensperren. Vor einer steht ein Pickup mit einem in Fahrtrichtung gerichteten Maschinengewehr. Nach dem Durchfahren sehen wir warum. In Gegenrichtung warten ca. 15 mit Maschinenpistolen Bewaffnete auf die Durchfahrt. Ein Scheikh möcht die nächstgelegene Ortschaft besuchen. Dass er von höchsten 3 Bewaffneten begleitet werden darf, hat sich in die Berge noch nicht durchgesprochen. So wird verhandelt, verhandelt, verh.....Es ist anscheinend unter seiner Würde mit einer so kleinen Gruppe Bewaffneter den Ort zu besuchen. Abgeben wollen sie die Waffen nicht, sie fürchten sie könnten verloren gehen.Die Fahrt in die Berge ist wieder beeindruckend. Am frühen Nachmittag essen wir zu Mittag und dann passierts. Im Lokal trifft mein Fahrer zufällig (?) einige Jugendfreunde und gemeinsam ziehen sie sich zu einer Katrunde zurück. Vergessen das Versprechen kein Kat während der Fahrt zu kauen, vergessen dass ich nicht zu spät nach Sanaa kommen wollte. Nach zwei Stunden kauen besinnt er sich seines Versprechens und wir fahren weiter. Er nimmt zwar jede Kurve etwas zu spät, mit einem energischen Schlenker findet er aber immer wieder den richtigen Weg.

Wir sind, Allah und allen guten Geistern sei Dank, gut in Sanaa angekommen.

Es geht ans Einpacken, meine schönen und erlebnisreichen Tage in Jemen gehen ihrem Ende zu. Ich tätige die letzten Einkäufe, verabschiede mich von liebgewordenen Menschen. Mit einer Mitarbeiterin gehe ich Mittagessen. Sie ist Jemenitin, 32 und das erste Mal allein mit einem fremden Mann in einem Lokal. Das ursprünglich geplante Abendessen musste sie absagen. Ihre Eltern verlangen dass sie um 21 Uhr zu Hause ist. Mit meinem Lehrer esse ich einen herrlichen Fisch. Als kleines Abschiedsgeschenk bringt er mir selbst angebauten Kaffee mit. Er bedauert nicht mehr geben zu können, die letzte Kaffeeernte war wegen Trockenheit sehr gering. Von der Schule bekomme ich eine Urkunde über den bestandenen Kurs. Wo werde ich die wohl aufhängen, alle meine anderen sind in einer Schublade. Der Schulleiter meint allerdings, dass sie mehr für die Kalifin sei , als Beweis dass ich doch etwas Positives im Jemen getan habe.
Ich möchte mich bei allen Lesern und Besuchern sowie Kommentarschreibern des Blogs herzlichst bedanken. Ich hoffe, es hat Euch ein Vergnügen bereitet und Euer Interesse für dieses schöne Land mit seinen liebenswerten Menschen geweckt. Es gibt hier so viele schöne, aufregende Dinge zu sehen und entdecken, dass ein kurzer Besuch nicht genügt. Gern stehe ich für Auskünfte zur Verfügung. Bei einer Frage einfach eine PN ( persönliche Nachricht) senden. Viele Presseberichte sind einseitig und gesteuert. Natürlich gibt es hier viele Probleme. Mit persönlicher Umsicht und Vorsicht ist der Jemen ein ungefährliches Reiseziel.
In den nächsten Tagen stelle ich noch einige nützliche Bemerkungen zum Reisen nach und im Jemen in diesen Blog.

Mein besonderer Dank gilt meiner Familie, meiner Kalifin und den Freunden, die sich um sie während meiner langen Abwesenheit kümmerten.

Massalam Auf Wiedersehen

Badetag in Al Hocha - Übernachtung in Al Hodeida

2010-11-25T14:41:00.000+01:00

Die Entscheidung in der Strohhütte zu übernachten war richtig. 10 Meter von den Wellen des Roten Meeres entfernt zu schlafen, wird ein unvergessliches Erlebnis bleiben. Ich bin der Einzige, die Strohhütten sind als Sonnenschutz für tagsüber gedacht. Zahlreiche Badegäste kommen und in meiner Nähe ist eine jemenitische Familie, vorwiegend mit weiblichen Mitgliedern. Nach kurzem Zögern gehen sie mit ihren schwarzen Gewändern ins Wasser und haben das grösste Vergnügen. Wie ich höre, lassen sie sich gerne von einem männlichen Familienmitglied auf eine einsame kleine Insel bringen und tragen dort Badeanzüge. Nach einigen Stunden werden sie, sittsam verhüllt, wieder abgeholt

.
Eine andere Familie ist schwer bewaffnet, neben den Gewehren für die jüngeren, männlichen Familienmitglieder trägt der Alteste einen Patronengürtel mit Pistole. Es müssen sehr wichtige Personen sein. Ich komme mir unbewaffnet fast " entmannt " vor.
Am späten Nachmittag fahren wir nach Al Hodeida zurück. Der Hotelmanager wollte mir ein Abstellkammerl um 60 US Dollar andrehen. Hier ist der einzige Ort im Jemen, in dem man als Tourist den Eindruck bekommt ausgenommen zu werden. Auch jemenitische Touristen sind sehr verärgert. In der Nähe wird eine neue Anlage gebaut und die Jemeniten hoffen, auch für sich, dass sich dann Manches zum Besseren ändert.

So hässlich Al Hodeoda am Tag ist, so schön in der Nacht. Die hässlichen Neubauten sind nicht zu sehen. Die "Corniche" genannte Küstenstrasse ist ein richtiger Korso italienischen Ausmasses. Tausende Familien bevölkern jetzt in den Abendstunden, grosse Männer und Frauenrunden rauchen Wasserpfeife, das Meer brandet an der Uferbefestigung hoch auf. Auch wir geniessen den Abend. Abdul und sein Bruder treffen einige Dorffreunde und gehen mit diesen feiern. Ich besuche den nächtlichen Fischmarkt, geniesse nahe des Fischmarkts mein spätes Abendessen in einem Fischrestaurant und gehe in mein " Luxushotel" für einige Stunden.

Ein einziges Haus der Altstadt lies man stehen. Es war berühmt wegen seiner sehr gut erhaltenen Holzfenster. Jetzt steht es hilflos, unter Denkmalschutz an der Uferstrasse.
Morgen wollen wir zeitig zu einem der grössten Wochenmärkte des Jemen aufbrechen.

Meine Kalifin wird bedauern, beim frischen Fisch aus dem Roten Meer nicht bei mir zu sein. Ich kann sie beruhigen, ich habe auch ihren Fisch gegessen. Er war sehr gut.

Alles Liebe

Marsalam

Nach Al Hodeida - Zabid - Al Hocha am Roten Meer

2010-11-22T15:10:00.004+01:00

Die Nacht war erholsam, die Jemeniten stöhnen unter der nächtlichen Kälte von 18 Grad, ich finde es sehr erfrischend und um 8 Uhr fahren wir pünktlich ab. Abdul hat seinen kleinen 18jährigen Bruder mitgenommen. Bis zur nächsten Kreuzung nehmen wir einen jemenitisch stämmigen Saudi mit. Er hat anlässlich des Eid Al Adha nach 20 Jahren das erste Mal gemeinsam mit Frau und Tochter seinen Bruder besucht.Beide Frauen gehen unverschleiert, eine Seltenheit in dieser Gegend. In unzähligen Serpentinen geht es abwärts. Der Talboden ist sehr fruchtbar. Wasser für die hochgelegenen Orte wie Al Hajjarah wird hier von 600m auf über 2000m gepumpt. Vor einigen Jahren wurde mit Hilfe der EU die Wasserversorgung dieser Dörfer sichergestellt. Bis dahin gab es nur oberirdische Zisternen. Quellen gibt es nicht sehr viele und wenn, dann musste es stundenlang mit Esel zu den Häusern gebracht werden. Viele Autofahrer sind zu schnell unterwegs und in einer Serpentine liegt ein umgestürzter Bus, vollständig demoliert. Die Fahrgäste sitzen geschockt am Fahrbahnrand, Kinder weinen und werden von ihren Müttern beruhigt. Bus?? Ein LKW mit einigen Sitzbänken in einer Art Käfig auf der Ladefläche. Der Lenker telephoniert verzweifelt um Hilfe. Verletzte gibt es keine.

Am Talboden beginnt eine wunderbare, abwechslungsreiche Fahrt durch einen malerischen, sehr fruchtbaren Canyon. Allein dessentwegen lohnt sich die Fahrt. Links und rechts hochaufragende Basaltfelsen, dazwischen immer wieder fruchtbare Felder. Der Fluss ist sehr wasserreich und wird zur Bewässerung von Bananen und Gemüsefeldern benutzt. An jeder seiner zugänglichen Ufer stehen Autos, zumeist aus Sanaa und die Jemeniten gehen mit Begeisterung ins Wasser. Frauen legen sich mit ihren schwarzen Kleidern in die geringe Strömung, Männer nutzen die Gelegenheit um ihr Fahrzeug zu waschen. Findige Einheimische haben von Pumpen betriebene Wasserleitungen gebaut und bieten ihre Dienste als Autowäscher an.
Von Minute zu Minute wird es wärmer. Die hier wohnenden Menschen verändern sich. Die Frauenkleider werden bunter, die Hautfarbe dunkler, die Häuser kleiner. Sie sind oft schon mit Stroh bedeckt. Die ersten Palmen sind links und rechts der Fahrbahn, wir nähern uns der Tihama, der meist fruchtbaren aber manchmal auch steppenähnlichen Tiefebene zwischen Gebirge und Rotem Meer.
Die letzten 60 km führen in einer geraden Strasse nach Hodeida. Die Strasse ist autobahnähnlich ausgebaut, hohe Geschwindigkeiten werden erzielt, die Zahl der Motorräder steigt. Bis zu fünf Personen sitzen auf einem Motorrad, meist ein chinesisches Produkt. Jemeniten sind sehr kleinwüchsig, ich komme mir manchmal gross vor wenn ich sie um Kopflänge überrage. Ihr Vertrauen in Allah ist sehr gross, Helm oder sonstige Schutzvorkehrungen gibt es nicht, Bremsen und Hupen funktionieren. Motorradfahren ist hier eine grosse Leidenschaft. Viele könnten sich ein Autoleisten, so ist es aber viel cooler ( oder kühler).

Hodeida ist eine hässliche Stadt. Alle alten Häuser und der Suq sind einem Modernisierungswahn zum Opfer gefallen. Nur arme Leute wohnen in alten Häusern ( Originalzitat). Keiner will als arm gelten. Das einzig sehenswerte ist der Fischereihafen mit vielen hölzernen Fischerbooten, Daus. Auch diese werden aus Erhaltungsgründen von Plastikbooten verdrängt. Nach einem kurzen , sehr guten Mittagessen mit Fisch, fahren wir nach Zabid weiter.

..
Es weht ein starker Wind. Die Tihama, die hier wüstenähnlich ist, ausserdem gibt es doch eine Vegetationspause, ist in eine Sandwolke gehüllt. Alles sieht hellbraun sandig aus. Einige Kamelherden sorgen für Abwechslung. Zabid ist eine Enttäuschung. In den letzten 10 Jahren wurden von der EU 25 Millionen Euro zur Verfügung gestellt um Zabid den Status eines Weltkulturerbes zu erhalten. Geschehen ist nichts. Von Restaurierungsarbeiten keine Spur. Das Geld ist im Sand versickert. Einzig die Zitadelle ist hergerichtet, das war sie aber schon vorher. Lieblos wurden in die alten Häuser neue Fenster gebrochen. Zabib, berühmt gewesen für seine Stuckarbeiten und weissen Häuser verfällt immer mehr. Die Frist zur Erhaltung des Status wurde kürzlich um 2 Jahre verlängert. Doch was sind zwei Jahre wenn in zehn nichts geschehen ist, ca. 60m sind neu gepflastert, sichtbar und sichtlich kurz vor dem Eintreffen der Kommission.Wir fahren etwas enttäuscht weiter ans Rote Meer, ca 1 Fahrstunde entfernt.

In Al Hocha gibt es nur zwei " Hotels". Beide sind ausgebucht. Nach einiger Zeit des Wartens bietet mir der Manager ein Zimmer für 90 Dollar an. Normalerweise kostet es 12. Mit der Bemerkung: Die Nachfrage ist gross und sonst müssen sie eben in einer Strohhütte am Strand schlafen. Was ich zu seiner Verblüffung auch tat.

Leider gibt es schon wieder Probleme mit dem Hochladen der Bilder. Ich werde dies bei nächster Gelegenheit nachholen.

Hier in Sanaa ist es angenehm warm und sonnig, mir graut schon vor dem Flug in den kalten Norden.

Meine Kalifin und Ihr Zuhausegebliebenen seid mir gegrüsst.

Massalam

Al Hajarah - Harazgebirge

2010-11-22T01:04:00.001+01:00

Jedem der Trekking oder eine unvergessliche Wanderung unternehmen will kann ich Al Hajarah und das Harazgebirge wärmstens empfehlen. Nicht nur weil es um diese Jahreszeit für uns Europäer angenehm warm ist, sondern weil er dann eine herrliche Landschaft mit immer wieder überraschenden Ausblicken erlebt.

Abdul geht nach unserer Ankunft zu seiner Familie. Frau und drei Kinder erwarten ihn schon. Sein kleinerer Bruder wird mit mir am nächsten Tag durch das Gebirge wandern (!). Seine Familie besteht aus 10 lebenden Kindern. Die älteste Schwester und ein Bruder sind an einer Krankheit gestorben und so musste seine Mutter, auf Vaters Wunsch, solange ein Kind bekommen bis wieder ein Mädchen auf die Welt kam. Das insgesamt zwölfte Kind. Die Familie ist strenggläubig und der Vater ist Laienimam. Er verkündet 5 Mal täglich den Koran mittels Lautsprecher über das ganze Dorf und Tal. Auch im Islam besteht " Priestermangel ", vorwiegend in abgelegenen Gebieten.

Nach den morgendlichen Familienbesuchen werde ich abgeholt. Festlich gekleidete Gruppen ziehen von Haus zu Haus, bringen Geschenke oder holen welche ab. Immer wieder begrüssen sie andere, wünschen sich Eid Mubarak. Es ist fast wie bei uns zu Weihnachten. Ein wunderbarer und unvergesslicher Tag beginnt.

Djamal holt mich ab, er im Festtagsanzug, ich wandermässig ausgerüstet.

Nach einer sechstündigen Wanderung kommen wir zum Hotel zurück. Die letzte Stunde war für mich ein bischen anstrengend. Aber auch mein Wanderführer erzählt mir, dass er um 7 Uhr abends im Bett gelegen ist. Bei mir wars später.

Seid mir gegrüsst, die Stunden im Jemen verrinnen. Bald bin ich wieder im nasskalten Mitteleuropa. Meiner Kalifin und Euch wünsche ich eine angenehme Woche.

Massalam

Eine der wenigen Kaffeepflanzungen (oben). Kat (unten) ist widerstandsfähiger und bringt mehr Ertrag.

Eid Al Adha - Menaacha - Al Hajjarah

2010-11-21T21:00:00.003+01:00

Eid Al Adha, das grösste religiöse Fest der Islamischen Welt bringt das normale Leben Jemens zum Stillstand. Seit Tagen werden tausende Schafe und Ziegen in die Hauptstadt Sanaa gebracht. Die Menschen sind in freudiger Erwartung, jeder spricht nur darüber wie und wo er die Feiertage verbringen wird. Eigentlich ist es nur ein Tag. Ein Tag, an dem sich die ganze Familie und Sippe trifft, gegenseitig besucht und reich beschenkt. Auch auf Minderbemittelte wird nicht vergessen und im Suq sind ganze Familienverbände unterwegs, die von Geschäft zu Geschäft gehen und überall eine kleine Spende bekommen. Eine der fünf Säulen des Islam ist die Mildtätigkeit und in diesen Tagen wird sie von Allen ausgeübt. Es sind keine grossen Beträge die gegeben werden, dazu sind zuviel Bittsteller unterwegs. Jeder soll aber am Fest teilnehmen können und im Laufe der Tage kommt für einen jeden eine erkleckliche Summe zusammen. Reiche Jemeniten, und die gibt es, versorgen ganze Stadtviertel mit Brot und Geschenken. Im Ausland lebende Familienmitglieder haben Geldgeschenke geschickt oder sind selbst gekommen. Dies ist an einem Tag nicht zu bewältigen und so werden 5 - 6 Tage daraus. Die meisten Ämter und Firmen sind geschlossen. Viele Bewohner Sanaas stammen aus ländlichen Gegenden, weit von der Hauptstadt entfernt und fahren in ihre Heimatdörfer.

Auch mein Fahrer stammt aus einem kleinen, aber wegen seiner Schönheit gerühmten Gebirgsdorf. Früh am Morgen machen wir uns auf den Weg. Katkauende Fahrer sind zu dieser Tageszeit noch nicht unterwegs. Von der Reiseerlaubnis habe ich 20 Kopien gemacht. Abdul meint zwar, das sei zuviel, wie sich aber heraustellt ist es gerade ausreichend. Wir wollen nach einem Tag in seinem Heimatdorf weiter in die Tiefebene Tihama und ans Rote Meer.

Sanaa liegt auf einer Höhe von 2200m. Kurz hinter Sanna kommen wir an Jemens höchstem Berg, Jabal an Nabi Shu`ayh 3760m , vorbei. Richtung Westen müssen wir 2 hochgelegene Pässe, mit jeweiliger Abfahrt überqueren. Es ist eine spannende und wunderschöne Fahrt durch " hochalpines" Gelände. Unvorstellbar dass Menschen hier ganzjährlich leben. Auf schroffen Gipfeln kleben wie Schwalbennester kleine Dörfer.Terrassenanbau sorgt für ihren Lebensunterhalt, neben Gemüse : Kat. An manchen Stellen gleicht die Vulkanlandschaft Sizilien, nur statt der Olivenbäume sind hier Katsträucher in Reih und Glied angepflanzt. Auf über 2000m Höhe. Die Vegetation ist baumlos. In den Dörfern ist reges Treiben, die letzten Einkäufe werden getätigt, Kat als Wichtigstes. In Autos werden Schafe mitgenommen, auf der Ladefläche von Pickups sitzen unter Planen Frauen und Kinder. Es ist in dieser Höhe sehr frisch..Nach fast 4 Stunden Fahrt erreichen wir Menaacha ein Ort, der wegen seiner exponierten Lage ein beliebtes Photomotiv ist und dann Abduls Heimatort Al Hajarah, ein früher von vielen Touristen besuchter Ort im Harazgebirge, zur Zeit verirrt sich kaum ein Fremder dorthin. Der Ort liegt auf einem aufragendem Felsen, der Zugang zum einzigen Eingangstor ist eine steile Steintreppe. Abduls jüngerer Bruder führt mich durch den Ort. Viele Kinder kommen und wollen photographiert werden, die wenigen Andenkenläden jammern über das schlechte Geschäft. Im einzigen, sehr nett geführtem Hotel des Dorfes bin ich der einzige Gast und Achmed, die gute Seele des Hauses, serviert mir ein schmackhaftes Abendessen.

Ihr im Occident seid mir gegrüsst, bald sehen wir uns wieder.

Alles Liebe meiner Kalifin.

Massalam

Reisebeschränkungen im Jemen / Yemen Hadj - Eid Al Adha

2010-11-15T00:51:00.003+01:00

Zur Zeit sind am Landweg nur die Gebiete westlich und südwestlich von Sanaa aus zu erreichen. Das heisst die Tihama und die Strassenlinie westlich der Verbindung Sanaa - Aden. Vereinzelt sollen auch Genehmigungen für die Strecke Aden - Mukalla, entlang des Indischen Ozeans gegeben werden. Die Gebiete nördlich, östlich und südöstlich von Sanaa gelten als zu unruhig. Dadurch ist der Besuch von Sadaa, Marib und Schahaara generell nicht möglich, der Hadramaut von Sanaa und Aden aus nur mit dem Flugzeug. Im Hadramaut gibt es zahlreiche lokale Beschränkungen. Diese Provinzen gelten als sehr unsicher, die jemenitische Regierung will keinerlei Risiko einer Entführung oder eines Überfalls eingehen. Dieser politische Zustand ist nicht neu. Liest man die Reiseberichte der letzten 250 Jahre, dann wird immer wieder über die gleichen Probleme und Unruhen berichtet. Unzufriedenheit der einzelnen Stämme mit der Zentralregierung, sei es in Taiz oder Sanaa, Unzufriedenheit mit den regierenden Imanen oder Präsidenten. Wenn dann, wie jetzt behauptet wird, religiöse Fundamentalisten und Gruppierungen zusätzlich dazukommen, wird die Situation noch verwirrender und unüberschaubarer.
Trotzdem ist das Land gross genug, fast doppelt so gross wie Deutschland, um noch genug sehenswerte Landschaften und kulturhistorisch wichtige Orte zu besuchen.
Einzelreisende Touristen ( so sie ein Einreisevisum bekommen haben ) erhalten die Bewilligungen sofort, auch einige Tage im Vorhinein. Neben Pass- und Visakopie sowie einem Passphoto benötigen sie die Bestätigung einer Reiseagentur, egal ob sie dann mit diesen Reisen. Dann ist ein Formular mit näheren Angaben der besuchten Orte, des Datums und Fortbewegungsmittel auszufüllen. Auch in lateinischer Schrift. Dafür bekommen sie ein in Arabisch ausgefülltes Blatt, das je nach länge der Reise xMal kopiert werden muss. Taiz - Sanaa z.B. 20x.
Studenten brauchen eine Bestätigung ihrer Schule ( wahrscheinlich ob sie brav waren). Die Bewilligung ist erst am Vortag erhältlich. Auch sie brauchen die zahlreichen Kopien.
Einzelreisende, die ein längeres als zweiwöchiges Visum erhalten haben, gelten als Resident, bekommen die Erlaubnis auch erst am Vortag und benötigen die gleichen Unterlagen wie normale Touristen, auch die zahlreichen Kopien.
Für Gruppenreisende, die leichter zu kontrollieren sind, übernehmen die veranstaltenden Reisebüros diese Prozedur und lassen sichs sehr teuer bezahlen.

Die grosse Hadj, Wallfahrt nach Mekka ist seit einigen Tagen im Gange. Zumindest einmal im Leben soll ein Moslem diese Wallfahrt nach Mekka unternehmen. Die Anreise über Land war aus Sicherheitsgründen nicht möglich, daher mussten die Pilger mit erheblichen Mehrkosten fliegen. Die letzten Tage war Sanaa noch geschäftiger als üblicherweise. Die Pilger haben ihr Pilgergewand eingekauft. Zurückgebliebene besorgen für sie und in deren Auftrag Geschenke für das grosse Eid Al Adha, den grössten Islamischen Feiertag. Es ist eine freudige, manchmal eilige Stimmung, wie bei uns zu Weihnachten. Das Fest soll an Abraham erinnern, der seinen Sohn opfern wollte. Symbolisch dafür wird ein Lamm geschlachtet. Seit Tagen werden sie mit Pickups in die Stadt gebracht, überall blöckt es. Jeder der es sich leisten kann kauft eines und bringt es irgendwo in dieser Millionenstadt bei seinem Haus unter. Von den Kindern werden sie verwöhnt und gestreichelt, sicher ist es ihnen ( den Kindern) noch nicht bewusst, dass dies in wenigen Tagen der Festtagsbraten sein wird. Wie bei uns sind plötzlich an jeder Ecke Standl mit Süssigkeiten aufgebaut. " Eid " Kekse werden gebacken, neue Kleider und Schuhe werden eingekauft. Ab Dienstag wird das Leben hier im Jemen für einige Tage ruhen, es wird gefeiert. Sogar die Läden im Suq haben zumindest für einen Tag geschlosse
Viele Bewohner Sanaas sind in den letzten Jahren vom Land in die Hauptstadt gezogen. Zu Eid Al Adha fahren sie wieder in die Dörfer, um mit den zurückgebliebenen Alten gemeinsam das Fest zu feiern. Plätze in Bussen sind seit Tagen ausverkauft.Um einen Platz in einem Minibuss oder Taxi zu bekommen muss man um 6 Uhr morgens bei den Abfahrtsstationen sein.

Ich werde in den nächsten Tagen eine Tour in die Berge und dann in die Tiefebene, Tihama, ans Rote Meer machen. Dabei möchte ich einige, wie man sagt, wildromantische Dörfer und alte Städte besuchen. Die Tihama soll ein anderes Jemen sein, stark beeinflusst von nahen Afrika, aber mit genau so freundlichen Menschen.

Soweit es die Internetverbindungen zulassen werde ich mich von unterwegs melden.
Ich wünsche meiner Kalifin und den Zuhausegebliebenen eine schöne und angenehme Woche.

Massalam

Verwirrung und nicht Entführung in Sanaa

2010-11-12T23:55:00.003+01:00

Seid Ihr schon einmal in ein Taxi eingestiegen, der Fahrer fährt los und erst nach einigen Kilometern fäält Euch auf, dass Ihr im falschen Fahrzeug sitzt ? Genau das ist mir heute passiert. Mein Taxifahrer hat mich zu einer Fahrt auf einen der Sanaa umgebenden Berge eingeladen. Der Sonnenuntergang von dort oben soll wunderschön sein, die Aussicht auf die beleuchtete Stadt ein Anziehungspunkt auch für die Einheimischen. Um 4 Uhr nachmittags wollen wir uns bei einer Moschee treffen. Gleich bei mir ums Eck. Der Muezzin dieser Moschee ist einer meiner ersten Bekannten in Sanaa, er weckt mich jeden Morgen um 3.56 Uhr mit seinem Ge..bet auf. Ein Freund des Taxifahrers soll auch mitkommen und so denke ich mir nichts dabei, in das einzige um 4 Uhr bei der Moschee stehende Taxi zum katkauenden Fahrer einzusteigen. Auf meine Frage ob er der Freund Abduls sei, sagt er mit glasigem Blick: " yes". Auf meine nächste Frage ob wir Abdul abholen sagte er: " yes". Er fährt Richtung Berg. Nach einigen Kilometern bin ich mir nicht mehr sicher und frage ob wir Abendessen gehen. " Yes" ist die glasige Antwort. Da läutet mein Telefon und Abdul fragt, wo ich denn bleibe, er warte auf mich bei der Moschee. Ich fordere den Fahrer in meiner charmantesten Art auf umzukehren, " Yes". Auf jede meiner Fragen, in allen mir bekannten Sprachen dieser Welt, Arabisch inbegriffen, erhalte ich ein glasiges: Yes. Ich nehms von der heiteren Seite, Abdul macht dem " Kollegen " Vorwürfe, er könne doch nicht einfach einen Fremden irgendwohin fahren. Der " Kollege " hat mich nämlich nicht um ein Fahrziel gefragt. Er bekommt als Antwort nur ein verständnisloses Grinsen und einen Sack mit Kat geschenkt. Abdul ist nicht wie der andere Fahrer verkehrsbehindernd gestanden sondern weiter von der Kreuzung entfernt und hat sich gewundert wo ich so lange bleibe. Wir haben herzlich kopfschüttelnd darüber gelacht und anschliessend die Aussicht auf Sanaa genossen. Eine Autoschlange schlängelt sich den Berg hinauf. Viele wollen die Aussicht geniessen und dabei genussvoll an einer Wasserpfeife ziehen. Alle 100 m sind kleine Buden, die sie bereitstellen. Leider wird auch hier, wie an vielen Stellen im Jemen, nicht mehr Benötigtes einfach fallengelassen. Manche Autofenster sind mit Tüchern verhangen, ein Zeichen dafür, dass ein junger Jemenite mit seinem Girlfriend hier ist. Sanaa liegt im Krater eines erloschenen Vulkans. Viele kleine Vulkankegel sind von hier oben gut zu sehen. Aus dem Sonnenuntergang wird nichts. Das erste Mal seit meiner Ankunft ziehen Wolken auf. Die Lichter sind trotzdem sehr schön.

Nicht nur vom Muezzin werde ich regelmässig geweckt sondern auch von Türklopfern. Klingeln gibt es keine, sondern metallene Klopfer die solange geschlagen werden bis jemand vom Haus die Türe öffnet. Bei den mehrstöckigen Häusern kann das länger dauern. Mein Nachbar kommt regelmässig spät nach Hause, so wie jetzt, 01.20 Uhr Ortszeit (+ 2 Stunden zu Eurer Zeit). Wahrscheinlich hat er sich bei seinen Freunden verkaut. Er klopft, seine Frau braucht länger bis sie ihm die Tür aufmacht, er schimpft, sie keift zurück. Und das fast jeden Tag.

Alles Liebe, ich werde mich wieder melden sobald sich in meinem Schülerleben etwas ereignet hat.

Orient grüsst Occident und vor allem die Kalifin.

Massalam

Wadi Dar bei Sanaa - Sommerresidenz der letzten Imame

2010-11-12T14:01:00.000+01:00

Mit meiner Rundreise gibt es Schwierigkeiten. Wie schon in Damaskus und Kairo denke ich nicht an die Ferienzeit der Einheimischen. Alle Busse in die verschiedensten Richtungen sind auf Tage hinaus ausgebucht. Beim gestrigen Abendspaziergang, meine liebste Beschäftigung, komme ich mit einem Händler näher ins Gespräch. Seit Tagen versucht er mir etwas zu verkaufen. Ich kann mich aber zu Nichts entschliessen. Seine Öffnungszeiten sind sehr freizügig. Er ist nämlich auch Taxifahrer. Er macht mir ein sehr günstiges Angebot mit ihm einen Ausflug nach Wadi Dar zu unternehmen. Wadi Dar, eines der meistphotographierten Motive des Jemen. Kein Bericht über den Jemen kommt ohne einer Abbildung dieses Sommerpalais der letzten Imame aus, und ich verstehe warum. Auf Grundmauern aus dem 6. Jhdt vor Christus, lies sich ein Imam um 1930 eine Sommerresidenz bauen. Gewaltig in der Aussenansicht, jemenitisch einfach in der inneren Struktur. Auf einem Felssockel am Fusse eines gewaltigen " Canyons ", überragt es das Tal. Die Luft ist nach dem Staub Sanaas eine erfrischende Wohltat. Wadi Dar ist auch für Jemenitan ein Anziehungspunkt und zahlreiche Feste werden von den Einheimischen hier gefeiert. Das Gebäude ist sehr schön restauriert. Von der Inneneinrichtung ist nicht mehr viel erhalten. Die Raumaufteilung ist landestypisch. Räume für Besucher, abgetrennte Räume und Terrassen für die männlichen Bewohner und Dienstboten. Eigene und leicht zu umgehende Räume und Terrassen für die weiblichen Bewohner. Herrlich sind die Ausblicke auf die umliegende Landschaft. Beeindruckend die vorislamischen Grabkammern und Gänge im Unterbau, herausgeschlagen aus dem Felsen. Ein zu recht vielgerühmter und besuchter Ort.
Der Fahrer ist sehr angenehm. Kein Raser und wir verhandeln über weitere gemeinsame Touren. Ich werde versuchen Bewilligungen für weiter ausserhalb Sanaas zu bekommen. Angeblich kein Problem, zwischen Theorie und Praxis ist aber hier ein grosser Unterschied.

Herzliche Grüsse aus dem Orient und ein schönes Wochenende Euch und natürlich der Kalifin und nach Mondsee.

Massalam

Fluglärm über Sanaa -- Wiederholt Schüsse in der Stadt

2010-11-10T21:14:00.000+01:00

Seit Tagen ist verstärkter Fluglärm über Sanaa zu hören. Vorwiegend in der Morgendämmerung und am Abend nach Einbruch der Dunkelheit. Aus Sicherheitsgründen (?) fliegen die Maschienen ohne Positionslaternen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei allen Flugzeugen die Lichter wegen eines technischen Defekts ausgefallen sind. Es ist sehr gespenstisch. Die Menschen hier sind nicht sehr darüber aufgeregt, sie sind es wahrscheinlich gewöhnt. In einigen Gebieten des nördlichen, südlichen und östlichen Jemen ist es in den letzten Wochen zu sehr starken kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Terroristen ( wie es die ofizielle Regierungsmeinung ist) und der nationalen Armee gekommen. Laut Presseberichten denken die Amerikaner nicht daran Militärhilfe zu leisten. Vor einigen Tagen ist ein grosses, viermotoriges Flugzeug der US Armee in Sanaa gelandet. Wahrscheinlich Hilfsgüter für in einigen Gegenden bombardierte Zivilisten. Zu sehen war das Flugzeug genau, da es knapp über der Stadt einflog.
In den letzten Tagen sind immer wieder kurze Gewehrsalven zu hören. Oder sind es Knallkörper anlässlich von Hochzeitsfeierlichkeiten? Zeitlich in der Früh? Heute Morgen zumindest habe ich kurz darauf Sirenen von Einsatzfahrzeugen gehört. Vor einigen Tagen wurden, vom zuhilfegerufenen Militär (?) Warnschüsse in die Luft abgegeben , da sich protestierende und vertriebene Strassenhändler weigerten erhöhte Gebühren (?) für ihre Strassenplätze zu bezahlen. Vielleicht habe ich aber diese Meldung der staatlichen Presseagentur auch missverstanden.
In diesen Tagen gibt es gehäuft Stromausfälle, die Leitungen und Masten sind altersschwach und fallen daher leichter aus.
Laut staatlicher Presseagentur soll der Wachmann, der das OMV Gebäude bewachen sollte und dabei einen französischen OMV Mitarbeiter erschoss, seit Monaten mit einer terroristischen Gruppe via Internet in Verbindung gestanden haben. Ursprünglich wurde berichtet, er hätte psychische Probleme.
Wieder kam es im Süden zu Zwischenfällen, weil Stammeskrieger das Verbot des Waffentragens in einigen Städten nicht einhielten und es dadurch zu Scharmützeln kam. Das Ganze und die Argumentation ist manchmal sehr undurchsichtig. Wie oft bei solchen Zwischenfällen taucht plötzlich ein gegen ein Land gerichtetes Problem von aussserhalb auf. Die staatliche Presseagentur meldet, dass Somalia territoriale Anspruche gegen den Jemen anmeldet. Somalia beansprucht die Inselgruppe Sokotra für sich, weil sie ja viel näher zu Somalia liegt als zum Jemen. Der Jemen will dieses Problem vor die UNO in New York bringen.
Leider sind die Internetverbindungen für skype zu schwach und so ist es seit Wochen nicht möglich über skype zu telefonieren. Nur einmal ist es mir gelungen. Auch sonst ist das Internet sehr anfällig und manchmal ist es mit Microsoft Produkten nicht möglich eine Verbindung herzustellen. Der Server " findet die gewünschte Adresse nicht " . Dadurch bin ich von Zeit zu Zeit ohne Kommunikationsmöglichkeit.
Mein Leben hier geht seinen gewohnten ruhigen Lauf, der Unterricht ist fast abgeschlossen. Viele Jemeniten sind auf der Hadj in Mekka. Nächste Woche ist ein grosses Religiöses Fest. So sie es sich leisten können, fahren Jemeniten weg oder besuchen ihre Heimatdörfer, wie auch mein Lehrer. Die öffentliche und private Geschäftstätigkeit ruht. Ich werde für einige Tage in ein ruhiges Gebiet fahren, wenn ich eine Genehmigung bekomme. Ich gelte hier als Resident und nicht als Tourist und als solcher bekomme ich die Reisebewilligung erst am Vortag der Abreise. Wenn ich alle Papiere zusammenhabe. Welche? Das ist schwer zu sagen. Die genaue Route mit Datum ist anzugeben, über Zwischenaufenthalte herrscht Unklarheit. Von mir verlangt die Touristenpolizei plötzlich ein Passphoto, für die Fahrt brauche ich zusätzlich ca. 60 (!) Kopien der Bewilligung, wegen der zahlreichen Polizei- und Militärkontrollen. Ich bin eben in einem gut bewachten und sicheren Land. Für eine Strecke von ca. 700 km.
Die Menschen hier sind reizend, freundlich und hilfsbereit. Meine ersten Eindrücke haben mich nicht getäuscht. Sie haben es nicht leicht. Ausländische Hilfe erreicht sie oft nicht, der Staat ist sehr arm und hat wenig Einnahmsquellen. Viele haben noch kein Bewusstsein für die Schönheiten und Kulturgüter ihrer Heimat. Der Kampf ums tägliche Brot lässt ihnen dazu keine Zeit und es gibt niemand, der sie darauf hinweist. Das nicht vorhandene Wissen über das eigene Land ist erschreckend und löst bei mir immer wieder innerliches Kopfschütteln aus.

Noch immer fliegen laute UFOs über die Stadt.
Bilder aufzuladen ist im Moment nicht möglich.

Liebe Freunde und liebe Kalifin, seid unbesorgt. Ich grüsse Euch herzlichst aus dem fernen Orient.

Massalam

Verkehr in Sanaa

2010-11-05T21:14:00.005+01:00

Verkehr.Vieles hören und lesen wir vom Verkehr in orientalischen Ländern. In Sanaa ist es nicht anders, oder doch?

Wagemutig stürzen sich die Verkehrsteilnehmer in den Fliessverkehr, geblinkt wird nicht, die Hupe ist DAS Verständigungsmittel, die lautere und stärkere gewinnt. Ungeübte schalten die Warnblinkanlage ein: Bleib weg von mir, ich weiss nicht wies geht. Und irgenwie gehts vorwärts. Links abbiegen ist kein Problem. Bei einer Lücke im Gegenverkehr wird auf die andere Strassenseite gefahren und eine neue Gegenverkehrfahrbahn eröffnet. Irgendwann kommt dann die gesuchte Abbiegung, kurz wird der Einfahrende angeblinkt, angehupt und Gas gegeben. Gottvertrauen hilft in den meisten Fällen. Meistens siegt der Stärkere. Die Fahrzeuge sind wie von japanischen Schrottplätzen zusammengesuchte. Taxi, gekennzeichnet durch gelbe Streifen, sind alte Japaner undefinierten Alters, kaum eines könnte einer technischen Überprüfung bei uns standhalten. Das einzig Funktionierende sind die Bremsen und Hupen. Wegstehende Karosserieteile halten Fussgänger auf Distanz, rauchende Auspufftöpfe sind ein Teil des Stadtbildes. Privatautos sind notdürftig zusammengebundene Fahrzeuge, grosse japanische Geländewagen oder Mercedes der gehobenen Klasse. Überraschender Weise sind viele moderne Mercedes in manchen Viertel zu sehen. Die einzige europäische Automarke. Kleinkinder sitzen am Schoss ihrer stolz motorradfahrenden Väter. Ein im Orient oft zu sehendes Bild. Der grössere Bruder dahinter klammert sich am Vater fest. Kaum vorstellbar was bei einer Notbremsung alles passieren kann. In den kleinen Strassen der Altstadt Sanaas ist ein reger Auto- und Motorradverkehr. Nach dem Motto, jetzt komm ich, wird gehupt und gasgegeben. Lustig wirds, wenn sich in einspurigen Strassen Fahrzeuge begegnen. Zuerst wird gewartet, dann verhandelt und wenn sich zwei Autoschlangen gegenüberstehen wird überlegt, wer eigentlich zurückfahren soll und vor allem wohin. Das Ganze noch dazu mit von Kat geschwollener Wange. Irgendwie löst sich der Knoten, bis zum nächsten Stau. Immer wieder gibt es Schwellen, eine Notwendigkeit, denn es wird auch in den engen Gassen unverständlicherweise sehr schnell gefahren. Eine Autoversicherung gibt es, die Zahlungen für Blutgeld oder ein Schaf ( Originalzitat) sind damit abgedeckt. Die Pflichtversicherung beträgt 9000 US Dollar. Ob allerdings alle Autos versichert sind ist fraglich. Anders als die Autofahrer verhalten sich die Motorradlenker. Sie sind zwar auch schnell unterwegs, sind aber durch die Schwellen gefährdeter und bewegen sich erstaunlich leise vorwärts. In den engen Gassen eine Wohltat im Gegensatz zu ihren Auspuffschwaden, viele müssen noch mit einem sehr niedrigen Öl/ Benzingemisch fahren. Verkehrsregelung habe ich bis jetzt nur auf sehr wenigen grossen Kreuzungen gesehen und es ist lustig den Polizisten bei ihren Zornausbrüchen zuzusehen, viele Autofahrer negieren ihre Anweisungen. Ampeln ????? Führerschein ????? Ich glaube jeder bekommt hier gegen eine geringe Gebühr eine Fahrerlaubnis ausgestellt. So es so etwas überhaupt gibt. Auf weibliche Autofahrerinnen wird sehr Rücksicht genommen, allerdings aus Angst ums eigene Fahrzeug ( Originalzitat ). Durch die starke Verschleierung ist deren Blickwinkel doch sehr stark eingeschränkt. Die Schulsekrätärin fährt unverschleiert. Das Überqueren der Strassen ist hier aber leichter als in Kairo, Damaskus oder Teheran.
http://www.youtube.com/watch?v=PT9NApalSso

Das Wochenende war geruhsam, viele (!) Stunden bin ich durch die Strassen und Gassen der Altstadt gelaufen, weg vom Ameisenweg und doch landet man immer wieder im Suq, der anscheinend keinen Ruhetag kennt.
Vom Mondsee habe ich schon lange nichts gehört, ich hoffe es geht Allen gut.

Euch und der Kalifin wünsche ich ein schönes Wochenende.

Massalam

Maulbeerfeigenbaum - Ficus Sycomorus L. Des Rätsels Lösung

2010-11-02T20:43:00.002+01:00

Unser lieber Dr. Thomas H. hat als Erster die richtige Antwort geschrieben. Er kennt sich als Kunsthistoriker eben nicht nur in Architektur sondern berufsbedingt ( ? siehe unten) auch in der Botanik aus. Die Ansichtskarte ist unterwegs. Ob sie ankommt?

Meyers Konversationslexikon, 4. Auflage 6. Band 1888, schreibt folgendes über diesen Baum:
Des Milchsaftes des Feigenbaums bedienten sich die alten Maler als Bindemittels der Farben. Ficus Sycomorus L. (Maulbeerfeigenbaum, ägyptischer Feigenbaum), in Ägypten und im ganzen Orient, mit 12–15 m hohem, sehr dickem Stamm, großer, weiter, schlaffer Krone, eirunden, herzförmig-eckigen, auf beiden Seiten glatten Blättern und in Doldentrauben zusammenstehenden, kleinen Früchten (Maulbeerfeigen, Pharaofeigen, Adamsfeigen, ägyptische Feigen). Diese sind 2–3 cm lang, birnförmig, schmutzigweiß und grün gestreift, mit vielen lanzettlichen, blaßroten Schuppen besetzt, schmecken süß und gewürzhaft und werden häufig gegessen. Das Holz ist sehr dauerhaft, fast unvergänglich und diente zur Anfertigung der Mumiensärge.
Der Maulbeerfeigenbaum sieht in natura noch viel beeindruckender aus. Leider waren die Lichtverhältnisse nicht sehr gut.
Standort: Bait Baws in der Nähe Sanaas. Alter???

Allen die sich beteiligten herzlichen Dank.

Meiner Kalifin allerherzlichste Grüsse.

Massalam

Lebenshaltungskosten im Jemen

2010-11-01T17:23:00.002+01:00

Die Lebenshaltungskosten im Jemen sind sehr gering. Trotzdem müssen viele Jemeniten 2 oder 3 Arbeiten annehmen. Einheimische Produkte sind für europäische Vorstellungen spottbillig. Importware ist mit Ausnahmen für einen Einheimischen Normalverdiener unbezahlbar. Viele Produkte des täglichen Lebens sind Import aus China und wenn nicht von dort dann aus Indien oder Pakistan. Stoffe in den traditionellen Farben: China. Tücher : China. Reis: Pakistan. Fast alles Haushaltsgerät: China. Möbel werden aus dem Katalog aus Dubai bestellt und sind in einem (für mich) Orientalischem Kitch und oft aus Plastik. Kinderspielzeug: China. Bilder sind entweder Kopien aus Seiten des Koran, auf Papier, Folie, Glas, mit schwarzem oder goldenem Hintergrund oder Photos von Alpenlandschaften, meistens Seen mit schneebedeckten Bergen im Hintergrund. Hallstadt als Nadelsticharbeit habe ich wie in Yazd/ Iran noch nicht entdeckt. Koch- und Essgeschirr ist oft aus Blech, Plastik, selten aus einer Porzellanähnlichen Masse. Trinkgefässe zumindest sind meistens aus Glas, aber auch oft aus Blech. Es ist schwer, einheimisches Kunsthandwerk oder überhaupt Handwerk zu finden. Im Suq gibt es noch einige Strassenzüge mit Tischlern, Schneidern, Schmieden. Am häufigsten sind die Werkstätten für Djambillas, den stolz getragenen Dolch, Schmuck und " Zeichen" ihrer Männlichkeit. Bei den Goldschmuckhändlern herrschen indo-pakistanische Formen vor, einheimischen Silberschmuck gibt es nicht mehr viel, auch Ketten und Broschen sind im vorder- und mittelasiatischem Einheitsstil, auch bei uns in vielen Läden zu finden. Die Händler sind aber so ehrlich, auf Anfrage zuzugeben welches Stück aus Indien ist und welches aus dem Jemen. Es ist schade, denn der Jemen hat eine lange Tradition an kunstgewerblicher Arbeit. Trotzdem findet man bei genauem Hinsehen in einigen Läden noch immer einige schöne Stücke. Leider werden schöne Silbergürtel mit ihren zahlreichen Applikationen, wie kleine Schatullen für Schminke, Gebetszettel, Geld und Munition zerteilt und die Stücke einzeln verkauft. Halsketten mit Anhängern ebenso. Aus eins mach fünf oder mehr. Der Markt verlangt danach. Der Markt, der im Moment nicht vorhanden ist. Täglich gehe ich durch die Altstadt und habe erst je eine französische und italienische Touristengruppe gesehen. Vereinzelt sind im Stadtbild Europäer, oft Mitarbeiter europaischer Firmen in anderen arabischen Staaten, die auf einen Wochenendausflug nach Sanaa fliegen. Zuwenig um zufrieden zu sein. Viele kleine Geschäfte sind geschlossen oder alte Männer mit ihren Enkel harren auf Kunden.

Vor einigen Tagen war ich bei einem Holländischen Paar am Abend eingeladen. Beide unterrichten an einer Uni hier in Sanaa. Sie haben ein Altstadthaus gemietet. Sie liessen alles ausmalen und vom Schutt der letzten 50 Jahre befreien. Grosses Unverständnis beim Hausbesitzer, dass das Haus ausgemalt und gereinigt sein soll. Die zur Verfügung gestellten Möbel haben sie dankend zurückgegeben. Plastik. Es ist ein richtiges Schmuckstück geworden. Nur, wenige Jemeniten verstehen warum Ausländer in der Altstadt wohnen wollen. Der Mietpreis für das ganze Haus beträgt monatlich 300 US Dollar.In jedem Stock sind zwei Zimmer und ein Bad, wobei durch die Kleinwüchsigkeit der Jemeniten manche Räume, auch ein Bad, nur mit Krümmungen des ganzen Körpers zu betreten sind. Sogar für mich ist es manchmal beschwerlich. Im 4. Stock haben sie ihre Küche, mit drei offenen Backgruben zum Fladenbrotbacken und darüber eine grosse uneinsehbare Terrasse. Als Gegenüber einen sogennnten Park, das ganze Haus ist hell und freundlich.Es gibt mehrere Parks in der Altstadt. Leider sind sie wegen Wassermangels und anderer Mängel eher Gstätten, manche sind zu Schrebergärten umgewidmet worden. Aber sie bringen Licht in die doch sehr enge Bebauung.
Für meine Unterkunft bezahle ich im Monat 150 US Dollar. bei längerem Aufenthalt ist es günstiger sich ein eigenes Apartement oder Haus zu mieten.

Brot, in Kastenform, zwei österr. Semmel gross, sehr schmackhaft 0,03 Euro ( 3 cent) 10 Rial

als Laibchen, dunkel, zwei öster. Semmel gross, 0,03 Euro ( 3 cent) 10 Rial

Reis, 1 kg Basmati 1,75 Euro 520 Rial

Bananen, Import aus Saudi Arabien, die jem. sind zu teuer, 1 kg 0,50 Euro 150 Rial

Erdäpfel, 1kg, hartkochend, einheim. 0,16 Euro 50 Rial

Zwiebel , 1 kg, weiss, rote habe ich noch keine gesehen 0,16 Euro 50 Rial

Auberginen, 1 kg 1,00 Euro 300 Rial

1/2 Brathuhn vom Markt, zum Mitnehmen 1,33 Euro 400 Rial

1/2 Brathuhn, im Lokal,mit Reis, Spagett., Gemüse, Fladenbrot 2,16 Euro 650 Rial

200 (!) Gramm dänische Butter 4,16 Euro (!!!!!!) 1250 Rial

450 Gramm Rinderfaschiertes, tiefgefroren 1,50 Euro 450 Rial

1,5 Liter Rauchfruchtsaft, verschiedene 1,50 Euro 450 Rial

1 Dose Thunfisch oder Makrele, klein, Import aus Japan 1,00 Euro 300 Rial

1 Dose Coca Cola oder Pepsi, light oder zero 0,33 Euro 100 Rial

1 Flasche Wasser, Mineral, 0,75l, jemen. 0,22 Euro 60 Rial

1 Liter Diesel 0,24 Euro 75 Rial

Taxifahrt, ca. 2km 0,66 Euro 200 Rial

Zigaretten 1 Schachtel 0,66 Euro, 200 Rial

Seit Einbruch der Dunkelheit ist wieder reger Flugverkehr, Bilder aufladen ist leider noch immer nicht möglich. Ich wünsche Euch einen schönen Abend, im Besonderen meiner lieben Kalifin

.

Masalam

Internetproblem in Sanaa

2010-10-31T21:51:00.002+01:00

Seit einigen Tagen besteht keine Internetverbindung. Welan meldet immer: Für den Browser ist Microsoft eine unbekannte Adresse. " Seit Tagen fliegen Kampfflugzeuge Angriffe in den Norden. Meistens am frühen Abend, kurz nach Einbruch der Dunkelheit. Im Norden Jemens gibt es grosse Probleme mit " Aufständischen", fundamentalen Islamisten. Gemeinsam mit der Amerikanischen Luftwaffe werden Einsätze geflogen. Auch Drohnen werden eingesetzt. Vor drei Tagen wurde ein sehr angesehener Sheik aus der Gegend von Marib, westlich von Sanaa dabei getötet. Irrtümlich wie die Regierung bedauernd mitteilte, sie zahlte auch sofort das sogenannte Blutgeld. ( Eine Entschädigung, die bei einem Todesfall vom Verursacher im Einverständniss mit der Familie des Getöteten an diese bezahlt wird. Dadurch kauft sich der Verursacher von einer gerichtlichen Untersuchung und Strafe frei. Anm.) Um die Stadt Sanaa ist ein Sperrgürtel angelegt worden. Nur nach strenger Durchsuchung der Fahrzeuge und Insassen an den Strassensperren, dürfen diese nach Sanaa weiterfahren. Wie die Regierung mitteilt, will sie damit verhindern dass Gewehre in die Hauptstadt gebracht werden. Die grossen Städte wie Sanaa, Taiz und Aden sind schon länger zu waffenfreien Städten erklärt worden. Angeblich gibt es im Jemen dreimal soviel Gewehre wie Bewohner. Bei 22 Millionen Einwohner eine grosse Anzahl. Einige Sheiks erklärten, wenn die Regierung ihre Versprechen wahrmacht und endlich für die Wasserversorgung und anderen Versprechungen sorge, dann könnten sie ihre Stammesangehörige dazu überreden dem nachzukommen. Es sei allerdings ein traditionelles Recht jedes Jemeniten bewaffnet zu sein. In einem beliebten Restaurant in der Haddastreet, DER Einkaufsstrasse Sanaas wurde ein hoher Regierungsvertreter erschossen. " Quelle: Jemen Observer vom 30. Oktober.

Hier in Sanaa wurde in den letzten Jahren vom Präsidenten, Allah möge ihm ein langes Leben schenken, mit grossem finanziellen Aufwand eine Moschee mit sechs Minaretten gebaut. Wenn man weiss, welch grosse Verwunderung und Begeisterung der Bau der Blauen Moschee in Istanbul mit ihren sechs Minaretten in Mekka und Medina im 17. Jhdt. hervorgerufen hat, kann man sich die Begeisterung der Jemenitischen Bevölkerung gut vorstellen.
Der Observer berichtet weiter, "dass Sanaa unter den heutigen Umständen, die erste Hauptstadt der Welt sein wird , die wegen Wassermangels aufgegeben werden muss". Der Grundwasserspiegel ist jetzt schon teilweise 1000m tief, an Wassersparen wird nicht gedacht. Die modernsten Waschmaschienen benötigen, und das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, ca. 80 Liter für eine Wäsche.. Ob die Wäsche dann wirklich sauber ist oder nur einigermassen optisch, sei dahingestellt. Das Wasser muss zu jedem Waschvorgang mit dem Schlauch eingefüllt werden, dann entleert u.s.w.Viele Häuser besitzen eine Hausbrunnen, die meisten sind trocken. Das Wasser wird von rinnenden Kleintankern gebracht oder in mühevoller Schlepperei in 20 Liter Kanistern herbeigeschaft. Vor jeder Moschee sind von " Pfarrgemeinden" installierte Brunnen, die es dem durstigen Vorbeigehenden ermöglichen sich zu laben, Touristen wird allerdings davon abgeraten. Zu unbekannter Herkunft und Zustand ist das Wasser und manche Nebenwirkungen können sehr unangenehm werden. Die Einrichtung dieser Brunnen, ich finde eine tolle soziale Leistung, gibt es in den meisten mir bekannten islamischen Staaten.

Die Erklärung für die Internetlose Zeit ist gefunden oder doch nicht? Nicht irgendwelche Dienste haben den Zugang gesperrt., dachte ich. Das Internetvolumen dieses Monats ist aufgebraucht und bevor etwas bezahlt oder aufgestockt wird, warten wir eben bis das neue Monat beginnt. Soeben ( 31.10. abends) erhalte ich ein SMS, dass auch Andere, deren Verbindung in Ordnung ist, mit Microsoftprovidern Probleme haben. Ist das Guthaben doch nicht aufgebraucht und diese Behauptung daher nur fadenscheinig?? Es hilft daher nur warten.

Seid unbesorgt, mir geht es gut. Trotz Garküchen und gemeinsamem Essen habe ich keinerlei Probleme. Nichts verschreien. Ich bewege mich in sicheren Zonen. Von jeglichen auffälligen Menschenansammlungen, und die gibts jeden Abend, halte ich mich fern, fleissig übe ich mich im Arabischen. Mein Lehrer ist sehr geduldig. Erst heute sagt er mir, dass Geduld eine Grundvoraussetzung für den Lehrberuf ist. In seiner Klasse sind 110 (!) Schülerinnen. Teilungsziffer kennt er keine.

Beim nächsten Mal löse ich das Geheimnis um den Riesenbaum. EINE richtige Antwort ist sehr schnell gekommen.

Auch heute Abend 20 Uhr Ortszeit starten und landen ununterbrochen Kampfflugzeuge.

31. 10. 23.18. Ortszeit - 21.18 Mitteleuropäische Zeit geht die Verbindung plötzlich wieder. Leider ist es nicht möglich Bilder hochzuladen.

Meine Kalifin sei mir herzlichst gegrüsst, sowie Alle im fernen Occident. Seid unbesorgt.

Massalam

Nationalmuseum Sanaa

2010-10-26T20:49:00.005+02:00

Heute bin ich schon um 7 Uhr aufgestanden, das Lernpensum ist sehr gross, die Hausübungen mühsam. Dann der Anruf um 9: Mister Michael, hier ist Abdulali, wir müssen den heutigen Unterricht absagen, ich bin zu müde. Der Arme hat ja nicht nur mich als Schüler sondern unterrichtet auch noch in einer Schule und arbeitet als Buchhalter. Nebenbei schreibt er an seiner Dissertation. Es ist mir nicht unangenehm. Zum Lernen habe ich noch Einiges, meine grauen Zellen sind für diese Pause dankbar. Da ich am Nachmittag immer Siesta halte, ohne Kat, ist es für einen Museumsbesuch meistens zu spät.

Ein ehemaliger Imampalast wurde zum Nationalmuseum umgebaut. Beim Betreten des Hauptgebäudes empfängt den Besucher der zarte Geruch feinen Weihrauchs. Die Hauptattraktion sind zwei überlebensgrosse Statuen ehemaliger Könige aus dem 3. Jhdt., " angefertigt von einem römischen Bildhauer mit der Hilfe eines einheimischen Künstlers". So die Beschreibung. Sie sind sehr sehenswert. Ausgegraben wurden sie in Bruchstücken in den 30er Jahren des 20. Jhdt, waren eingelagert und wurden dann im Rahmen eines Hilfsprojektes der Deutschen Regierung in den Ende 70gern in den Restaurierungswerkstätten des Römischen Museums in Mainz in siebenjähriger Arbeit restauriert. Die einzelnen Teile wurden sorgfälltigst bearbeitet und die Figuren als Kopie rekonstruiert. Die konservierten Einzelteile sind in Vitrinen ausgestellt, leider fehlt bei den meisten die Beleuchtung. Auch von den Figuren ist nur eine beleuchtet. In der Bedeutung für das Land und die Präislamische Kunst , stehen sie sicher im selben Rang wie die beiden Griechischen Athleten für Reggio di Calabria. Es wird ein kurzer Überblick des Landes gegeben. An Sabäischer und Präislamischer Kunst sind ausser Münzen und einigen kleinen Votivgaben sehr wenig Objekte ausgestellt. Vielleicht herrscht auch hier die Meinung wie in manchen europäischen Museen vor: Ein Krug, Glas, Schmuckstück, eine Votivgabe muss für den Besucher genügen. Oder sie haben nicht mehr. Trotz der restriktiven Ausgrabungspolitik der Imame dürften viele Gegenstände in ausländische Museen gelangt sein. Wer die grossen Jemenausstellungen in München und Wien gesehen hat wird enttäuscht. Sehr angenehm sind die Beschriftungen, nicht nur in arabischer und englischer sondern zum Teil auch in deutscher Sprache. Auf die doch grosse Bedeutung Österreichischer Forscher wird nirgends hingewiesen. Dafür muss der jetzige Präsident ein wunderbarer und grosszügiger, sehr gebildeter Archäologe sein, immer wieder wird auf seine Schenkungen hingewiesen, leider ohne Quellenangabe. In den anderen, zum Teil leider sehr schlecht beleuchteten Räumen sind volkskundliche, sehr schöne Gegenstände ausgestellt. Meistens aus dem 19. und 20.Jhdt., das Sammelbewusstsein und Unter schutzstellungen sind noch nicht sehr gross und alt. Trotz fehlen irgenwelcher Hinweisschilder auf Photographierverbot kann ich nur wenige Aufnahmen machen. Leider gibt es ausser 4 überteuerten, zum Teil aus Europa stammenden Broschüren keinerlei Bildmaterial zu kaufen..

Der gestrige Besuch des Militärmuseums, angelockt durch Sabäische Ausgrabungsstücke, war waaaaahnsinnig interessant. Unzählige Waffen aus der Vergangenheit der ruhmreichen Armee, zu Einsatz gekommene Gewehre aus dem Kampf gegen die Türken und Berichte über die Greueltaten des Imam. Die Ausgrabungsstücke sind zahlreicher als im Nationalmuseum.

Meine Lieben, ich warte noch immer auf Hinweise und Vermutungen um welchen Baum es sich handelt. Einige sind schon eingetroffen. In einem der Bilder ist ein landläufiger, kleiner Hinweis. Auch im Neuen Testament wird dieser Baum kurz erwähnt. Beim Einzug Jesus in Jerusalem stieg ein kleingewachsener Zöllner auf so einen Baum, um besser sehen zu können.

Für einige Stunden war das Internet wieder einmal nicht zugängig.

Ich hoffe Ihr habt unseren Nationalfeiertag gebührend verbracht.

Liebe Grüsse, vor allem an die Kalifin.

Massalam

Bait Baws --- Preisfrage: Gewinn eine Ansichtskarte aus dem Jemen

2010-10-23T21:51:00.000+02:00

Die Seele der Sprachschule ist seine Sekräterin. Sie bemüht sich in reizendster Art und Weise den Schülern zu helfen. Wie viele Jemeniten hat auch sie zwei Anstellungen. Eine beim Staat und vorher in der Schule. Sie ist bis jetzt die einzige Jemenitin deren Gesicht ich sehe. Zumittag fragt sie einige Schüler ob wir Lust hätten mit ihr einen Ausflug in ein verlassenes Dorf vor den Toren Sanaas zu unternehmen. Zu meiner Überraschung holt sie uns mit ihrem eigenen Wagen ab. Sie stammt aus einer traditionellen Familie und erzählt stolz, dass sie sich das Fahrzeug vom eigenen ersparten Geld gekauft hat. Sie wohnt bei ihrer Familie. Als alleinstehende, unverheiratete Frau bleibt ihr nichts anderes übrig. Nach 40 Minuten erreichen wir den Ort. Bait Baws, auf einem Tuffsteinfelsen, hoch über dem Tal gelegen, mit einem weiten Blick bis in die Hochebene und Vororte Sanaas. Ein einheimischer Bub führt uns in den nur durch ein Eingangstor erreichbaren Ort. Bis auf zwei Familien wohnt dort niemand mehr. Die meisten Häuser sind vefallen. Der Ort gehört einer Familie und diese weigert sich Unterstützung durch den Staat anzunehmen. Verschiedene Tourismusprojekte sind dadurch gescheitert. Alles sieht sehr verwahrlost und heruntergekommen aus. Die Lage und Aussicht entschädigen aber für Vieles. Gegenüber dem Ort sind einige Häuser einer ehemaligen jüdischen Ansiedlung. Nur wer zum Islam konvertierte durfte in der sehr sicheren und fast uneinnehmbaren Ortschaft wohnen. Die jüdischen Bewohner verliessen Anfang der 60er Jahre den Jemen, der befestigte Ort wurde kurz darauf wegen Wassermangels verlassen. Es ist eine sehr alte Ansiedlung. In der Nähe des Eingangtores sind in den Felsen Vorislamische Sabäische Inschriften eingemeiselt. Beim Abstieg dann die Überraschung. Ein, bei der Ankunft kaum wahrgenommener Baum fällt mir auf. So gross und alt, dass er bei uns sofort als Naturdenkmal unter Schutz gestellt würde. Leider ist das Bewustsein für Schützenswertes hier, nicht nur in diesen Dingen, noch nicht geweckt. Umweltschutz gibt es nicht, Alles wird achtlos weggeworfen ( siehe Bilder). Der Kampf ums tägliche Brot ist wichtiger. Die Überraschung wuchs als ich feststelle, dass es diesen Baum auch bei uns in südlichen Ländern Europas gibt. Die Früchte sind wohlschmeckend und meine Kalifin liebt sie.

Daher die Frage: Um welchen Baum handelt es sich?? Der ( Die) Erste der (die) mir antwortet bekommt eine Ansichtskarte aus dem Jemen. Adresse kann als Persönliche Nachricht (PN) geschickt werden, so ich sie nicht habe. Ich werde das Baumphoto als letztes herunterladen. Als Grössenvergleich steht ein Auto unter dem Baum.

Viel Spass, auch meiner Kalifin

Massalam

Sanaa ZOO

2010-10-23T19:05:00.000+02:00

Freitag Mittag bekomme ich von meinem Lehrer die telephonische Frage gestellt ob ich nicht in den Zoo mitgehen möchte. Nun, ich war noch nie in einem arabischen Zoo und so sage ich zu. Zu fünft nehmen wir ein halböffentliches Taxi, ich bin noch nicht ganz dahintergekommen wie das mit den Taxis funktioniert. Der Fahrer war wahrscheinlich noch nie oder das letzte Mal als Kind im Zoo. Er fährt eine halbe Stunde zu weit und erst nach befragen einiger Fussgänger erreichen wir den " Zoo" oder das worunter man sich in Sanaa einen Zoo vorstellt. Fünf Käfige mit ca. 30 lethargisch vor sich hindösenden Löwen, 3 Hauskatzen, einige Dachse, Schakale, 3 Strausse, europ. Tauben, die die im Park vergiftet werden und als grosse Sensation: Europäische Gänse. Meine Mitschüler, wie das klingt, sind ganz erstaunt als ich ihnen vom jährlichen Martiniganslessen erzähle. Der "ZOO" , ein verzweifelter Versuch eine solch genannte Einrichtung in die Hauptstadt zu bringen. Der arabische Bergleopard fristet in einem 2x2x3m kleinen Käfig sein Dasein. Geärgert von halbstarken Jugendlichen, die die Absperrung überklettern und das arme Tier mit Stöcken, Steinen und Zurufen ärgern. Das für mich Schönste und von den meisten Besuchern unbeachtet, sind die zu sehenden Arabischen Gazellen. Nur ein Drittel der Grösse unserer Rehe gibt es laut beschreibender Tafel in freier Wildbahn nur noch 500 Stück. Das Fleisch ist sehr schmackhaft. Bei uns würde so eine Einrichtung kurz nach dem Öffnen sofort wieder geschlossen werden, die Zustände sind grauenhaft. Aus objektiver Sicht. Dann gibt es noch ein paar Meerschweinchen, 3 Jemenchamäleon und einige Schlangen, bei einer waren wir nicht sicher ob sie nicht nur Attrappe ist. Einige Affen forderten von den Besuchern lauthals Poppkorn, das einzig wirklich gute im "Zoo". Die drei Aligatorattrappen habe ich fast vergessen zu erwähnen. Neben den Europäischen Gänsen findet der Kinderspielplatz den meisten Zuspruch.

Mit einem Sammeltaxi für uns allein geht es bei aufsteigendem (fast)Vollmond wieder zurück in die Stadt.

Ich wünsche Euch ein geruhsames Wochenende, meines ist ja schon vorbei.

Meine Kalifin sei mir gegrüsst.

Masallam

Sanaa Hochzeit Nachmittag

2010-10-22T08:45:00.000+02:00

Am Nachmittag der Hochzeit treffen die Freunde des Mannes ein und bereiten sich auf die abendlichen Tänze vor.

Leider hat youtube nicht das ganze Video erfasst.

Massalam

Essen im Jemen / Yemen

2010-10-22T00:03:00.002+02:00

Nach anfänglicher Scheu Garküchen zu besuchen ist es ein Vergnügen geworden. Bis jetzt ohne irgendwelche Beschwerden und Probleme. Die täglichen Einkäufe erledige ich in einem der zahlreichen kleinen Läden, wobei ich einen bevorzuge, der kennt mich schon und weiss was ich will. Am Markt strecke ich einfach einen Geldschein hin und zeige auf die Frucht oder das Gemüse. Ich bekomme nicht weniger als die Einheimischen. Einige Worte der Sprache kann ich schon. Es lachen die meisten wenn ich ihnen zu verstehen gebe, dass ich Schüler - Talib - bin, Es gefällt aber, dass ich in meinem Alter noch etwas Vernünftiges mache. Einen Bäcker gibt es im Nebenhaus, seine frischen Weckerl sind köstlich. Was ich in den Garküchen gegessen habe, kann ich nur vermuten. Meistens zeig ich auf einen der Nebentische und bestelle das Gleiche. Es sind Eintöpfe, mit oder ohne Fleisch, Ei und sehr viel Gemüse. Sehr weich, viele Jemeniten haben Probleme mit Ihren Zähnen. Bitte keine Kommentare wie: Nur Jemeniten?? ;-)). Das Preisniveau ist sehr niedrig, 0,70 - 1 Euro ( mit unzuordungsbarer faschierter Fleischsorte) pro Mahlzeit incl. vermutetem Touristenzuschlag. Fladenbrot und Schwarztee sind ingegriffen.

Meine Kalifin und alle Daheimgebliebenen seid mir gegrüsst, Allah möge Euch wärmere und sonnige Tage bescheren.

salam

Unterricht -- Salzburg in Sanaa

2010-10-19T17:02:00.000+02:00

Langsam, sehr langsam sind die Fortschritte im Arabischen. An manchen Tagen kommts mir vor als hätte ich nur Stroh im Kopf. Bitte jetzt nicht lästern: wie wahr.Dann fällt mir Manches wieder sehr leicht. Das Lesen der Schrift ist nur manchmal schwer. Die Aussprache kann einfach nicht perfekt sein. Abduhl Ali (35), mein Lehrer, ist sehr geduldig. Er unterrichtet im Hauptberuf an einer Mädchenvolksschule und arbeitet abends noch für einige Stunden in einem Betrieb als Buchhalter. Bei einer Familie mit 5 Kindern ein Muss. Er sieht sie nur alle paar Wochen, sie leben in einem Ort 4 Autostunden von Sanaa entfernt. Seine Frau betreut auch die kleine gepachtete Landwirtschaft, sie bauen Kaffee an. 50% des Erlöses beträgt die Pacht.
Am Sonntag hatte ich noch ein nettes Erlebnis. Ich stehe beim kleinem Greissler, bei dem ich auch sonst meine Einkäufe tätige, als ein Europäer auch etwas kauft, mir auf englisch beim Verständnis des Preises hilft und dann sagt: " Wir können uns auf deutsch unterhalten, sie sind doch der Österreicher der vor kurzem angekommen ist, um arabisch zu lernen." Bei einem sehr dünnen Kaffee in einem nahen Hotel stellt sich heraus, dass auch er Österreicher ist, noch dazu aus Hallein. Willi T. ist schon seit einigen Jahren für eine deutsche Firma in Jordanien tätig und leitete die letzten 4 Monate in Sanaa die Evaluisierung der Wasser- und Elektrizitätsversorgung. Auch er war in meiner Schule und hat Arabischunterricht genommen. Aus Verzweiflung, denn laut Arbeitsvertrag darf er die Stadt Sanaa nicht verlassen. Das Risiko, es könnte ihm etwas passieren, ist seiner Firma zu gross. Am kommenden Wochenende fliegt er nach Amann zurück, dort wohnt seine Familie.

Am Abend wieder ein langer Spaziergang durch die Stadt. Der nächste Hinweis auf Salzburg. In fast jedem Geschäft gibt es das Dosengetränk das Red Bull heisst. Die nächste Überraschung war vor einem Hotel, ein Betreuungswagen einer Sportmannschaft, auch in den Farben Red Bulls. Es konnten mir jedoch auf meine Anfrage weder der Fahrer noch ein Betreuer sagen, woher diese Firma kommt.

Ich hätte Euch gerne ein Video der Stimmung und des Geräuschpegels aus Sanaa eingestellt, als technisches Talant weiss ich aber nicht wie das geht.Ich glaube mit dem Umweg über youtube.

Wie ich lese, ist es in Salzburg sehr kalt geworden. Hier hat es tagsüber sonnige, ca.25 Grad, in der Nacht kühlt es aber auf 7-8 Grad ab. iIh bin froh, einige warme Sachen mitzuhaben.

Ich wünsche Euch Allen einen schönen Abend.

Im Besonderen natürlich meiner Kalifin

Massalam

Quat - Kat, egal wie mans schreibt, Arabia Felix hat auch Schattenseiten

2010-10-18T14:23:00.004+02:00

Jeden späten Vormittag erlischt in vielen Fällen im Jemen das geschäftliche Treiben. Nicht dass die Jemeniten ihre Läden und Handwerksbetriebe schliessen. Nein, sie haben nur noch eines in Kopf: Kat.

Eine strauchähnliche Planze deren junge Blätter mit Genuss stundenlang gekaut werden. Immer wieder stopfen sie frisches Grünzeug in sich hinein, spucken den angeregten Speichel aus ohne dabei das Gekaute zu verlieren, kauen weiter und nach wenigen Stunden schwillt eine der Backen zu einer Hamsterbacke an. Apathisch legen sie sich in ihre Geschäfte und Werkstätten. Vorbeigehende und Kunden nehmen sie nur schemenhaft wahr und starren sie mit glasigen Augen an. Es ist ruhig, sehr ruhig. Als Bewacher der Betriebe sind ihre Kinder, 8-10jährig, die sich bis Geschäftsschluss um den Umsatz kümmern sollen, so sie nicht auch mit geschwollener Wange schon dösend herumstehen. Kat hat eine stimmulierende, einschläfernde Wirkung, unterdrückt das Hungergefühl, lässt das Leben leichter erscheinen und ruft eine philosophierende Stimmung hervor. So sitzen viele in kleinen Gruppen, diskutieren mit leiser Stimme was besser zu machen ist und dass ab Morgen manches geändert gehört. So vergehen die Stunden, am nächsten Tag ist Alles vergessen und dieser Vorgang wiederholt sich, wiederholt sich, wiederholt sich.......

Die Geschäfte und Stände der Katverkäufer öffnen gegen Mittag. Davor bilden sich Haufen von Drängenden. Jeder will der Erste sein, mit Geldscheinen winkend glauben sie dies beschleunigen zu können. Öffnen sich die Türen oder Säcke der Verkäufer kommt es manchmal zu tummultartigen Szenen. Der gekaufte Stoff, schon in kleinen Plastiksäcken abgepackt, wird kurz geprüft und mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck suchen sie ihren Besprechungs- oder Ruheplatz auf. Alles ruht. Handwerker haben ihre Baustellen verlassen, morgen ist ja auch noch ein Tag, Geschäfte sind scheinbar verwaist, in Wirklichkeit liegt der Ladenbesitzer irgendwo hinter der Buddel.
Kat ist eine teure Pflanze. Mit dem Preis einer Portion kann eine Familie einen Tag ernährt werden. Katbauern bekommen den zehnfachen Preis sonstiger Feldfrüchte. der Anbau von Kaffee ist stark zurückgegangen.Beide benötigen gleiche Voraussetzungen. Kat wird ständig von nachwachsenden jungen Trieben geerntet. Bei Kaffee kann es zu Missernten kommen.
Gegen Katgenuss gibt es Programme die nicht angenommen werden. Volkstradition ist eines der Argumente. Nach getanen Vorträgen gegen Kat setzen sich die Verantwortlichen dann zu einer gemütlichen Runde zusammen und diskutieren wie die Welt verbessert werden kann. Vielleicht ist es auch gut so für die Regierenden. Die Armut, und die gibt es hier, ist so viel leichter zu ertragen.
Jemen hat die höchste Rate an Verkehrsunfällen der arabischen Welt. Die meisten zwischen Mittag und Mitternacht. Zusammenhänge wurden bis jetzt nicht erkannt. es ist erschreckend wie viele Autofahrer mit prallen Wangen hinter dem Steuer sitzen.
Kat gilt in Europa als Droge und ist verboten.
Natürlich habe ich diese Behauptungen nicht selbst untersucht. dafür habe ich diese Dinge gesehen, erlebt und von vielen, vor allem jungen Jemeniten erzählt bekommen.

Zu den Kommentaren.
Lieber Freund Ofenloch, leider muss ich Dir eine betrübliche Mitteilung machen. Gegessen wird hier mit den Fingern, als Besteck dient ein Stück Fladenbrot, frisch sehr gut und getrunken aus gereinigten Konservendosen. Dieser Brauch wird sich nur mit einer gross angelegten Werbecampagne vielleicht ändern lassen, meiner Meinung nach wird es aber schwer sein denn es gibt ja Kat. Ausserdem sollten wir manchen Ländern nicht unsere europäische Kultur aufzwängen.
Lieber ungezeichneter Anonymos, Deinen Master musst DU hier selbst machen getreu dem Grundsatz: Ich kaufe gerne die Katze im Sack. Aussér einem Sehschlitz kannst Du nämlich nichts feststellen. Darum prüfe wer sich ewig bindet. Siehe Bild.

Allen anderen Schreibern herzlichen Dank, so fern der Heimat freue ich mich über jede Anteilnahme ;-).

Meine 2. und 3.Frau seien herzlichst gegrüsst, vorallem aber meine Kalifin.

Massalam

Arabia Felix

2010-10-15T09:37:00.002+02:00

Nach 10 Tagen kann ich nur sagen: Kommt in dieses schöne Land mit seinen liebenswerten und freundlichen Menschen. Vergesst die Warnungen und negativen Schlagzeilen, es ist hier viel positiver als in der westlichen Presse geschrieben wird. Nicht jeder Zwischenfall ist Terror. In gefährdete Gebiete zu fahren verbietet sich von selbst. Vor einigen Tagen wurde gross über ein Attentat berichtet bei dem ein französischer Mitarbeiter einer österreichischen Mineralölfirma getötet wurde. Jetzt stellt sich heraus, dass es kein Attentat sondern die Tat eines psychisch kranken jungen Wachmannes war, dessen Familie die Tat zutiefst bedauert. Auch in westlichen Ländern kommen solche Wahnsinnstaten vor. Denken wir nur an die Vorkommnisse jenseits des grossen Teiches oder an Spanien, Italien in den 80er Jahren oder die 70er in Deutschland. Und trotzdem sind wir hingefahren und fahren auch heute Millionen Touristen hin.

An Gastfreunschaft habe ich in islamischen Ländern schon viel erlebt. Alles wird aber übertroffen durch die Liebenswürdigkeit der Jemeniten. Fast jeder mit dem ich auf der Strasse oder im Suq Blickkontakt habe, und das sind nicht wenige, lächelt mich an, grüsst mich, oder will mich zu irgendetwas einladen. Mit meinem Lehrer bin ich gestern stundenlang durch die Altstadt Sanaas gegangen. Während einer kurzen Teepause beim Bab Al Jemen, einem der zentralen Eingangspukte in die Altstadt, wurde ich sofort von den umliegenden Tischen aufgefordert an ihrer kleinen Jause teilzunehmen. Fladenbrot und Käse. Es ist sehr schwer abzulehnen, wir waren gerade am Weg zum Abendessen. Das Essen in der Garküche war vorzüglich, Eintopf mit 5 Inhaltstoffen, Fleisch war glaube ich auch dabei, das Ganze brennheiss, gesundheitliche Bedenken konnten ausser Acht gelassen werden. Gekocht wird auf einer stark brennenden Gasflamme, gegessen wird auf jemenitische Art, mit einem Stück köstlichem, warmen Fladenbrot aus der gemeinsamen Schüssel. Auch in den kleinen Garküchen, nicht nur in den grossen Restaurants, gibt es überall Waschbecken und ich bin sicher, die Hände der Jemeniten sind beim Essen sauberer als bei uns. Dazu wird Tee getrunken, auch sehr heiss. Aus dem angebotenen, auf dem Tisch stehenden Blechgefäss, wollte ich dann aber doch kein Wasser trinken.

Der abendliche Spaziergang durch die Altstadt ist wunderschön. Die schemenhaften Hausfassaden mit den stark heraustretenden, von innen beleuchteten Fenstern erzeugen eine märchenhafte Stimmung. Umso bedauerlicher ist es, dass kaum Besucher aus dem westlichen Ausland hier sind. Hotelfenster sind durchwegs unbeleuchtet, viele Hotels stehen leer oder sind überhaupt geschlossen, viele Geschäftsleute sind verzweifelt und fürchten um ihre und die Zukunft ihrer Familien.

Daher : Besucht den Jemen, ihr werdet es nicht bereuen. Nicht nur wegen der liebenswürdigen Menschen sondern auch wegen der reizvollen Architektur und der wunderschönen Landschaft.

Auch wenn die Lufthansa ihre Flüge aus angeblichen Sicherheitsbedenken vor einigen Tagen eingestellt hat, in Wirklichkeit war es wegen Unrentabilität, sie sind einfach zu teuer. Es gibt andere Fluglinien die nach Sanaa fliegen und genau so sicher sind. Mietet Euch in einem Hotel ein. Als normaler Tourist bekommt ihr problemlos ein Visum, nur für Sprachschüler ist es schwierig. Über örtliche Agenturen, trau schau wem, könnt Ihr Besichtigungen günstiger buchen als über all inclusive Reisen.

P.S. Dieser Post wird nicht vom Tourismusverband Sanaa gesponsert.

Bilder:

Sanaa am Abend

Katverkäuferin (!)

Stoffsuq

Käsehändler

Suq al Sabah, 100m von meiner Unterkunft

Moderne Galerie in Sanaa

Kamelhirten. Kamele werden heute nur noch

wegen der Fleisch- und Milchproduktion gehalten

Masalam Kalifin sei mir gegrüsst.

Taiz, Ibb, Al Quaida 2.Teil

2010-10-12T23:39:00.014+02:00

Taiz, eine Grossstadt, ist eine kleine Enttäuschung. Von der Altstadt sind nur noch wenige Reste erhalten, während der türkischen Besatzung wurde viel zerstört, das wuchtige Kastel oberhalb der Stadt wird seit Jahren renoviert, die Anbauten in einem Stil der eher an Disneyland erinnert. Für Jemeniten trotzdem ein Anziehungspunkt, der Blick auf die Stadt ist gewaltig. In der Stadt selbst gibt es noch den Alten Suq mit dem Angebot des Orients. Besuchenswert sind Moscheen aus dem 12.,13.und 14. Jhdt. wie die Aschrafya Moschee.

Wir hatten das Glück sie trotz " in restauro" teilweise besichtigen zu können. In den Gebetsraum durften wir nicht.

Wir fahren zurück, ein wenn auch nicht weiter so doch langer Weg liegtvor uns. An die Enge des Fahrzeugs haben wir uns alle gewöhnt, Ali der Enkel sitzt jetzt auch in der ersten Reihe. Aus Staugründen sitzen Ko, ein schmaler Japaner und ich neben dem Fahrer. Auch bei der Rückfahrt bin ich von der Schönheit der Landschaft begeistert. Wir kommen in die Stadt Ibb, auch hier ist wegen der Zerstörungen in den Türkenkriegen nur ein kleiner Teil der Altstadt erhalten. Mit grossem Aufwand werden die restlichen Häuser der, in Griechenland würde man sagen Akropolis, wieder instandgesetzt.

Das Klima in Ibb ist sehr angenehm. Heute erst habe ich in einem jemenitischen Journal, natürlich auf englisch, gelesen, dass eine Investorengruppe aus dem Oman dort ein Erholungsdorf mit 350 Villen und Hotels bauen will. Beim leider sehr durch Agyptische Fersehserien beeinflussten Geschmack des vorderen Orients kann man sich vorstellen wie echt orientalisch das werden wird. Der Geschmack der Einrichtungen ist hier überall ein Problem. Durch Fernsehsoaps verbildet vergessen viele die orientalische Einfachheit der Einrichtungen und pruncken und protzen mit Einrichtungsgegenständen, viel zu gross für die kleinen Wohnräume und das nicht wie man meint in Holz , sondern in bunt angemaltem Plastik.! Vergoldete Plastikschränke.!

Beim Mittagessen die erste Erfahrung mit jemenitisch-islamischer Geschlechtertrennung. Jemenitische Gaststätten trennen Reisegruppen mit weiblichen Mitgliedern von männlichen Speisenden. Es gibt Säle, die durch Vorhänge abgetrennte Kojen haben, meistens im Keller, in denen Familien ungestört essen können. Auch uns wollte man in so einen Verschlag verstecken. Nach Protest durften wir uns aber dann doch in den luftigen und hellen Gastraum setzen. Das Essen war vorzüglich, die jemenitische Küche ist sehr gut, angenehm gewürzt und die Zutaten, immer sind sie nicht erkennbar von guter Qualität. Das Gemüse wird leider oft viel zu lange gekocht, wahrscheinlich aus missverstandenen hygienischen Gründen.

In Al Quaida, des Namens wegen ein beliebtes Photomotiv, besuchten wir noch eine der ältesten Moscheen des Landes und dann geht es wieder über die Berge nach Sanaa mit den üblichen Polizei und Militärkontrollen. Eine Strecke haben wir angeblich eine Polizeieskorte, zu sehen ist sie aber erst als sis sich abmeldet. Auch im Jemen gibt es Wochenendestaus und Drängeleien. Dazu kommt, dass fast jeder Fahrer eine vom Kat ausgestopfte Wange hat und mit glasigen Augen hinterm Lenkrad sitzt. Wir sind froh wieder gut in Sanaa angekommen zu sein.

Bilder: Moschee vom Kastel aus und im Inneren

Militärkontrolle
Ibb

Katkauender Hennaverkäufer im Suq von Taiz

Massalam, Allah sei mit Euch

Von Sanaa nach Dschibbla, Taiz, Ibb, Al Quaida 1. Teil

2010-10-12T19:39:00.013+02:00

Um 8Uhr am Morgen ist die Abfahrt. Aus den ursprünglichen 4 Teilnehmern sind es 5 dann 6 und schliesslich 7 geworden. Unser Fahrer Achmed, ein alter Mann wie uns gesagt wird, ist zehn Jahre jünger als ich, sieht aber natürlich älter aus. Er will noch etwas mitnehmen und schliesslich sind wir 8 Personen in einem viersitzigen Toyota mit Notsitzen + Gepäck. Sein 8jähriger Enkel ist die Mitnahme.
Sanaa liegt auf 2200m Höhe in einer von hohen Bergen umgebenen Hochebene. Nach der ersten Polizeikontrolle, es sollten noch viele kommen, geht es den ersten Pass hinauf und dann in atemberaubender Fahrt bergab. Die Strasse ist sehr gut ausgebaut, dadurch werden die Autofahrer zu einer rasanten Fahrt verleitet. Nur, alle 5-6 km sind Schwellen quer über die Strasse und gibt es keine Schwellen dann wird von Bauern, die ihre reifen Produkte den Vorbeifahrenden anbieten wollen ein Erdwall aufgeschüttet. Starkes Abbremsen und Gasgeben sind die Folge. Ca. alle 30km gibt es Militär oder Polizeikontrollen. Angeblich zu unserer Sicherheit und die Daten werden angeblich zur nächsten Kontrollstation weitergegeben. Warum diese aber über unser Auftauchen immer wieder überrascht sind überrascht auch uns. Vor der Abfahrt mussten wir uns bei der Touristenpolizei eine Fahrterlaubnis mit genauer Auflistung der zu besuchenden Orte holen. Die Genehmigung ist eine reine Formsache, die Beamten freuen sich Angehörige ihnen bis dahin unbekannter Nationen kennenzulernen. Unser Fahrer aber musste diese Fahrerlaubnis über 20 mal kopieren. Gegen Ende der Fahrt konnte er jeweils nur noch eine statt der geforderten 2 Kopien abgeben.
Nach Durchquerung einer weiten, sehr fruchtbaren Ebene, 2-3 Ernten, je nach Fruchtanbau, beginnt der Anstieg in den Bergjemen. Überall ein sehr intensiver Terrassenbau, durch die Folienhäuser sieht es manchmal aus wie in weiten Teilen Spaniens oder Italiens. Es wird aber nicht Gemüse sondern die legale Droge Kat (Quat) angebaut. Ein gutes Geschäft für die Bauern, sie bekommen den zehnfachen Erlös für Kat denn für sonstige landwirtschaftliche Produkte. Weite Teile Jemens sind vulkanischen Ursprungs, daher die Fruchtbarkeit, und wir müssen mit unserem Fahrzeug immer wieder hohe Kraterränder überwinden. Eine von Deutschen, Russen und sonstigen Nationen grosszügig gebaute, sehr kurvenreiche Gebirgsstrasse führt uns in den Süden. Es ist die einzige fahrbare Verbindungstrasse nach Aden und der Verkehr ist dementsprechend. Noch vor 50 Jahren war es eine gefürchtete Strecke, die Reise von Sanaa nach Taiz dauerte einige Tage und war nur mit grösster Anstrengung zurückzulegen. Die Eindrücke sind gewaltig. Steile Abhänge und an jeder nur erreichbaren Stelle die Anlage von Terrassen. Im Gegensatz zu vielen Terrassen im Mittelmeerraum sind hier die meisten noch bewirtschaftet. Aber nicht mit Kaffee wie früher sondern mit Kat.
Unser erster Halt ist in Dschibbla, abseits der Hauptverkehrsstrasse, berühmt für seine aus dem 12.Jhdt stammende Moschee. Nach einem Stadtrundgang, dem Besuch des , ärmlichen, Museums dann die Weiterfahrt über eine Naturstrasse, mehr Natur als Strasse. Um 18Uhr nach einer fast 12stündigen Fahrt erreichen wir Taiz, 220 km von Sanaa entfernt.

Ich freue mich über jeden Kommentar. Auch anonym, aber dann bitte zumindest ein Namenskürzel. MM

Die Kalifin und alle Freunde grüsse ich.

Massalam

Arabisch lernen im Jemen

2010-10-10T23:41:00.017+02:00

Seit einigen Tagen mühe ich mich mit den Geheimnissen des Arabischen ab. Die Schule (Bild) ist ca. 100m vom Gästehaus entfernt. Täglich von 10 - 12 Uhr ist mein Unterricht. Mein Lehrer, Abdulali, 35, ist ein geduldiger Mensch. Immer wieder und wieder erklärt er mir die Aussprache und Schriftzeichen. Nach zwei Stunden bin ich so fertig, dass ich in mein Zimmer gehe und schlafe. Aber es bereitet mir ein grosses Vergnügen.

http://www.saba-institute.com/

Die Schule liegt in der Altstadt Sanaas, am Ufer der Saila, einem trockenem Bachbett das als Strasse durch die Altstadt verwendet wird. Nach starken Regenfällen ist das jetzt trockene Bachbett ein reissender Fluss. In der Regenzeit regnet es in Sanaa sehr stark. Die Stadt liegt auf 2200 m Höhe auf einer sehr grossen und fruchtbaren Hochebene. Der viele Regen ist für die Landwirtschaft ein Segen. Die Temperatur ist jetzt am Ende der Regenzeit sehr angenehm, 25,26 Grad und die Luftfeuchtigkeit mit 25-30% sehr gering. In der Nacht kühlt es ab, in den Wintermonaten soll es unangenehm kalt sein. Die Altstadt ist bedingt durch die engen Gassen fast verkehrsfrei und dadurch sehr ruhig. Die Häuser sind mit ihrer starken weissen graphischen Verzierung beeindruckend. Vorspringende Ziegelbänder werden weiss bemalt. Die Fenster befinden sich in Fussbodennähe, in jemenitischen Wohnungen gibt es kaum Stühle sondern niedrige Bänke oder Sitzpölster, um beim Sitzen aus den Fenstern zu schauen. Oberlichte sind ausgeschnittene, mit bunten Alabasterscheiben verschlossene Gipsplatten, am Abend bei Beleuchtung bunte Bilder in der Dunkelheit.

Massalam

Endlich im Jemen

2010-10-09T17:08:00.008+02:00

Nach nervenaufreibenden Vorbereitungen bin ich endlich im Jemen. Die jemenitische Vetretung in Österreich verweigerte mir das Visum. Immer mehr zusätzliche Bestätigungen wurden verlangt. Kopfschütteln nicht nur bei mir, sondern auch Unverständnis in Sanaa verursachend. Das jemenitische Tourismusministerium führt zur Zeit eine Werbecampagne in Europa durch. Bis jetzt kommt der grösste Teil der Besucher aus den Golfstaaten und Indien. Journalisten wurden eingeladen um in Reisebeilagen europäischer Zeitungen positives über das Land zu berichten. Auch in Österreich erscheint im September ein dreiseitiger Bericht im Kurier: Visumerteilung in einem Tag. Bei mir hies es nach 4 Wochen: abgelehnt. Die Erklärung: Der Jemen ist auf Einzelreisende noch nicht eingestellt, Herdentiere sind leichter zu beaufsichtigen. Als Einzelreisender muss man eine Wohnadresse im Jemen angeben. Für mich die Adresse der Sprachschule. Das wiederum erweckte den Verdacht, ich könnte zum Islam übertreten ( positiv), bzw. nach einiger Zeit zu nicht westlich orientierten Gruppierungen= fundamentalen Koranschulen überwechseln (negativ). Soll in letzter Zeit bei einigen Sprachschülern vorgekommen sein. Vom Innenministerium in Sanaa bekam ich endlich ein Email mit der Verständigung mein Visum sei am Flughafen in Sanaa hinterlegt. Nur, welche Fluglinie nimmt einen Reisenden ohne Visum im Pass in ein visumpflichtiges Land mit. Auf meine Bitte wurde dann Turkish Airlines verständigt mich doch mitzunehmen. München hat die Mitteilung verstanden, in Istanbul verursachte das fehlende Visum zahlreiche Telefonate. Nach einem Papierkrieg, zahllosen Gepäck- und Passkontrollen, die Beamten waren untereinander in Sichtkontakt, endlich das Verlassen des Flughafengebäudes und da stand dann endlich mein Fahrer der mich zu meiner Wohnung brachte. Im sechsten oder siebten Stock eines typischen Altstadthauses, genau kann ich es wegen der zahlreichen Zwischenstockwerke nicht sagen, nach 3 Stufen mit unterschiedlicher Höhe wechselt die Steigrichtung, dann immer wieder Türen die in Zimmer oder Stauräume führen, endlich angekommen. 04:00 Uhr. Harte 24 Stunden sind hinter mir.

Es hilft alles nicht, ich muss aufstehen. Das Rufen des Muezzins knapp nach 4Uhr habe ich noch wach erlebt, dann tief geschlafen. In der Schule erwarten sie mich schon. Ich werde freundlichst begrüsst, jeder hier weiss dass ich heute komme, auch bei meinen Mitschülern bin ich bekannt. Manche sind schon viele Monate hier und sie kommen aus der ganzen Welt. Die meisten sind um die 30 Jahre alt. Von Al jazeera sind zwei Journalistinnen aus dem Oman gekommen um hier ihre Arabischkenntnisse zu verbessern. Mein Lehrer erwartet mich und geht mit mir zwei Stunden durch die Stadt. So bekomme ich einen ersten kleinen, verwirrenden Eindruck meiner näheren Umgebung. Ich bin mir sicher mich oft zu verlaufen. Die Architektur der Häuser ist überwältigend, viele wirken trotz ihrer Schönheit sehr abweisend und geheimnisvoll. Hinter die Fassaden dringt nur die Fantasie. Es ist ein pulsierendes Leben in den engen Gassen und schmalen Plätzen. Eine Fülle an Südfrüchten wird auf den Marktständen angeboten. Überall sind Garküchen, dort zu essen wird mich aber noch manche Überwindung kosten. Ich werde warten bis ich mich an den Anblick gewöhnt habe. Zurück in der Schule werde ich von einem japanischen Paar gleich zum Mittagessen mitgenommen. Das "Restaurant" nimmt rücksicht auf uns Fremde und wir bekommen jeder unseren eigenen Teller und einen Löffel. Es hat vorzüglich geschmeckt. Eine Art Hendl in pikanter Sauce und einem sehr guten Reis. Dazu Cola light, für mich extra von einem Laden geholt.

Am Nachmittag werde ich gefragt ob ich am Wochenende, Do-Fr, Lust habe mit einigen Schülern nach Taiz mitzufahren, einer Stadt südlich von Sanaa. Gern sage ich zu und so werden wir uns zu siebent in einen Landcruiser für 4 Personen mit zwei Notsitzen zwängen. Darüber und den Arabischunterricht dann das nächste Mal.

Leider gelingt es mir nicht Bilder hochzuladen.

Seid mir gegrüsst, vor Allem meine Kalifin.

Mas salama

Neue Abenteuer in Arabien

2010-10-07T21:00:00.004+02:00

Am Montag, 4.10.2010 startet ein neues Abenteuer! Wieder steht ein arabisches Land auf der Liste. Der Yemen und Sanaa sind das Ziel. Und...Michi ist als Orientreisender gewifft, räumt die Hürden aus dem Weg und ist am Dienstag in der Nacht gut und wohlbehalten in Sanaa angekommen. Er wohnt in einem Apartment im 7.Stock, mit engen Stufen und genießt den tollen Blick über die 2 Millionen Stadt. Arabisch lernen steht die nächsten Wochen am Programm, inklusive Ausflüge in die nähere Umgebung und danach dann auch noch in Richtung Aden. Internet Zugang und Handy funktionieren aus technischen Gründen? noch? nicht, daher bin ich derzeit Ghostwriterin. Fotos und diverse Abenteuer erfolgen bald live vom Kalifen persönlich- bis dahin...

Schneesturm in Salzburg - Arabisch lernen in Damaskus

2009-03-11T20:50:00.003+01:00

Seit Jänner gibt es einen sehr informativen Blog über das Arabischstudium in Damaskus mit Tips, Links und Schilderungen persönlicher Erfahrungen. Leider anonym. Trotzdem sehr zu empfehlen. Die Adresse : www.arabischindamaskus.blogspot.com . Hinweise von der Anreise bis zur Unterkunft, von der Visumverlängerung bis zu Reisen und Rückkehr aus Nachbarstaaten. Sollte also jemand von Euch, geschätzte Leser, einen Arabischkurs in Damaskus planen: Anschauen. Ist auf jeden Fall lustiger als die Schneestürme zur Zeit in Salzburg.

Ich bin übrigens ein Anhänger der alten Rechtschreibung. In Kurrent gibt es ja kein Schreibprogramm und Gabelsberger (?) kann ohnedies niemand (?) mehr.

Tip - Hotels in Teheran - Isfahan - Shiraz - Yazd

2008-11-06T12:23:00.032+01:00

Teheran

In Teheran wohne ich im Hotel Firouzeh. Ein von vielen Europäern gelobtes und bewohntes Hotel. Zahlreiche Iraner sind auch unter den Gästen. Leider sprechen die wenigsten von ihnen eine Fremdsprache. In der ersten Nacht bewohne ich ein sehr sauberes Dreibettzimmer, dann übersiedle ich in ein Einbettzimmer. Die Zimmer und Duschen mit Waschbecken sind sehr sauber, die Toiletten befinden sich leider am Gang. Das Frühstück ist das gewohnte: Tee, Fladenbrot, sehr süsse Marmelade, harte Eier, auf Wunsch bekommt man auch Rührei. Es ist eine gute Stärkung für die Anstrengungen der Besichtigungen. Manager Mousafi kümmert sich rührend um jeden einzelnen Gast. Er versucht alle Wünsche zu erfüllen und alle Fragen zu beantworten. Die Umgebung des Hotels ist nicht sehr einladend, es ist das Zentrum des Autozubehörhandels in Teheran. Nach Einbruch der Dunkelheit und Geschäftsschluss ist die Gegend menschenleer. Für Frauen nicht sehr angenehm. Der grosse Vorteil des Hotels ist die leichte Erreichbarkeit des Bazars, der kurze Fussweg zur Metrostation und das grosse Bemühen des Managements. In einem Nebenraum gibt es, wenn auch sehr langsam, einen Internetzugang.
Für das Einzelzimmer mit Dusche und Toilette am Gang bezahle ich 150000 Rial, ca.10 Euro.

Homepage: http://www.firouzehhotel.com/
email : info@firouzehhotel.com

Bei meiner Ankunft im Iran bekomme ich für 10 Euro = 150.000 Rial.
Bei meiner Abreise, der Euro ist schwächer, nur mehr 127.500 Rial. Beim Wechseln von 100 Euro verlässt man die Bank als Millionär.

Isfahan

Meine Unterkunft in Isfahan ist das Amir Kabir Hostel, sehr zentral gelegen, ein beliebtes Hotel bei Rucksacktouristen, 10 bis 20 Minuten von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten entfernt, Das Management ist hilfsbereit. Die Zimmer sind geräumig und sauber. Als Besonderheit befindet sich der Lichtschalter ausserhalb des Zimmers. Ich suche ihn lange. Frühstück wie üblich, im Preis inbegriffen, schattiger Innenhof mit Brunnen. Im Nebenhaus befindet sich ein Internetcafe, ohne Kaffee, dafür mit einem sehr schnellem Anschluss.

Für das Einzelzimmer bezahle ich 100.000 Rial.

Shiraz

Zand Hotel. Wohl die grösste Enttäuschung meiner Reise. Warum dieses Hotel in den verschiedenen Reiseführern empfohlen und angepriesen wird ist mir ein Rätsel. Vor dem mürrischen Nachtportier war ich schon gewarnt. Niemand sagt mir aber, dass dieses Haus abgewohnt und ungemütlich ist. Für mein Zimmer wird um 30% mehr verlangt als am Vortag, Aufenthaltsraum, geschweige eine Terrasse oder Frühstück gibt es nicht. Auch Iraner die mich abholen wundern sich über die Zustände. Nicht zu empfehlen. Das Haus macht einen aufgegebenen Eindruck. Das Schönste ist der Blick aus meinem Fenster. Das Zimmer ist zumindest einigermassen sauber. Keinerlei Service oder Information, unfreundlich.

Einzelzimmer 100000 Rial.

Yazd

Yazd ist nicht nur als Stadt einer der Höhepunkte meiner Reise. Für eine Nacht bin ich im Kohan Hotel, einem vor wenigen Jahren mit grösster Sorgfalt umgebauten Kahn, der grosse Innenhof ist mit Wasserbecken und viel Grün ausgesttatet. Das Zimmer ist gross, das Bad eine Wohltat. Die Gäste sind oft Gruppenreisende, eine geschlossene Gesellschaft, für einen Rucksackreisenden wie mich, keine Informationsquelle. Trotzdem habe ich mich sehr wohl gefühlt.

Einzelzimmer: 200.000 Rial

Homepage : http://www.kohanhotel.com/

E-mail : info@kohanhotel.com

Da ich nur für eine Nacht ein Zimmer habe übersiedle ich ins Silkroad Hotel. Und es war gut so. Ähnlich dem Kohanhotel ein alter Kahn. Nicht ganz so luxuriös, dafür herzlicher und sehr nette und angenehme Mitbewohner. In Reiseführern für Rucksackreisende wird das Haus gelobt, ich kann dem nur beipflichten. Das Einzelzimmer ist geräumig, geschmackvoll eingerichtet, der Innenhof gemütlich mit Liegen zum Entspannen eingerichtet, das Frühstück reichhaltigst, ein grosses Buffet mit allen möglichen Obstarten. Das umfangreichste meiner ganzen Reise. Der richtige Ort zum Ausruhen am Ende einer manchmal doch anstrengenden Reise.

Einzelzimmer mit Bad: 200.000 Rial

Homepage: http://www.silkroadhotel.ir/

E-mail : silkroad_hotel@yahoo.com

Tip - Hotel in Damaskus - Bahnfahrt Damaskus - Teheran

2008-11-05T01:52:00.023+01:00

Im christlichen Viertel Damaskus befindet sich das Damascus Hostel. Vorinformiert durch das Internet und die Bewertung in TripAdvisor, habe ich das Zimmer schon von Salzburg aus bestellt. Raymond, der Besitzer lebte viele Jahre in Australien. Die ersten Tage wohne ich mit Hannes in einem geräumigen Doppelzimmer mit Bad, nach der Abreise Hannes in einem relativ kleinem aber sauberem Einzelzimmer. Das Gemeinschaftsbad ist gepflegt. Angenehm ist die Küchenbenützung, die Küche könnte etwas sauberer sein, der grosse Kühlschrank und die allgemeine familiäre Atmosphäre. Die Betreuung durch das Team ist sehr angenehm, Besichtigungsfahrten in die Umgebung Damaskus werden angeboten, Mitfahrgelegenheiten gesucht. Die Preise sind kulant. Das reichhaltige Frühstück ist im Zimmerpreis eingeschlossen. Es gibt eine sehr hilfreiche Homepage: http://www.damascushostel.com/ . Zwei Photos habe ich dort entnommen. Ausserdem enthält sie manchen Hinweis für einen längeren Aufenthalt. Viele Arabisch-Studenten und Studentinnen verbringen dort die ersten Tage, bis sie eine Wohnung gefunden haben. Gerade im Ramadan ist das Wohnen im christlichen Viertel angenehm, Lebensmittelgeschäfte und Gaststätten sind tagsüber geöffnet. In nächster Umgebung ist für das leibliche Wohl gesorgt. Das Haus befindet sich direkt an der Stadtmauer. Um sich den Weg von einigen hundert Metern zum nächsten Stadttor zu ersparen, kann man das Haus über eine Strickleiter die Mauer hinunter verlassen. Ähnlich dem Apostel Paulus, der nicht weit von dieser Stelle in einem Korb abgeseilt wurde. An der Strasse wartet dann der Minibus oder das Taxi. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Damaskus sind nach einem kurzen Spaziergang durch verwinkelte Gassen in wenigen Minuten erreichbar.

Preise: Doppelzimmer mit eigenem Bad 40Euro

Einzelzimmer (klein, niedrige Decke, Notlösung) , Gemeinschaftsbad 15 Euro

Von vielen Rucksackreisenden wird auch das Al Haramain Hotel sehr gelobt

email: alharamain_hotel@yahoo.com Homepage ??

" Hauptbahnhof " Damaskus

Allen, für die Zeit keine Rolle spielt, die Verspätung als von Allah geschenkt betrachten, denen kann ich die Zugfahrt von Damaskus nach Teheran empfehlen. Es ist nicht nur eine Bahnfahrt durch eine wunderschöne Landschaft, sondern gibt auch die Möglichkeit mit Syrern und Iranern längere Zeit zu verbringen. Die Abfahrt vom weit ausserhalb der Stadt befindlichen " Hauptbahnhof" ist jeden Montag um 8.45 Uhr. Die Ankunft? Inshallah! Die Mindestfahrzeit soll 58 Stunden betragen, die Höchstfahrzeit ?? Inshallah. Die Fahrkarte bekommt man 3 Tage vor Abfahrt des Expresszuges am Bahnhof.

Der Fahrpreis zumindest ist bekannt, 4700 Syr.Pfund. Die Streckenlänge ca. 2560km. Dazu kommt noch die Fährfahrt über den türkischen Vansee. Es soll eine grandiose Landschaft um den See sein, wenn die Überfahrt bei Tag stattfindet. Bei Nacht und Schönwetter sieht man dafür einen schönen Sternenhimmel. Wartet dann vielleicht am anderen Ufer auch der Anschluss- zug geht es mit der Iranischen Staatsbahn zügig weiter. Ich muss lange darauf warten. Glücklicherweise habe ich eine leichte Daunenjacke mit, meinen Pullover leihe ich einem durchfrorenem Iraner.

Wichtig ist die Mitnahme einer Thermoskanne und etwas Essen. Die Syrischen Staatsbahnen versorgen die Reisenden mit Verpflegung, darunter einige Teebeutel. Im Speisewagen, in dem es nichts zu essen gibt, er ist Rauchsalon, bekommt man heisses Teewasser. Nur, wie ins Abteil bringen ohne Kanne? Die Mitreisenden erbarmen sich meiner und versorgen mich mit heissem Wasser, Obst und Süssigkeiten.

Tip - Hotels in Aleppo und Palmyra

2008-11-04T10:59:00.026+01:00

Einige Bilder aus dem Bazar in Aleppo

Auf meiner Reise habe ich in kleinen, billigen Hotels gewohnt. Indorpool habe ich keinen gebraucht, nur sauber mussten sie sei. Zu meiner Überraschung wird in beiden Ländern auf Hygiene und Sauberkeit sehr geachtet. Die Bäder und Toiletten sind ohne Einschränkung in einem guten Zustand. Auch die von mir besichtigten Gemeinschaftsbäder wurden säuberlichst gereinigt. Für einen Einzelreisenden ist es nicht immer leicht, ein Einbettzimmer zu bekommen. Oft beziehe ich ein Doppelzimmer zum Preis eines Einzelnen. Dusche ist immer dabei, WC manchmal ausserhalb. Einzelzimmer sind manchmal sehr klein. In Gemeinschaftsschlafsälen übernachte ich nie. In den meisten Hotels ist das ausreichende Frühstück im Preis inbegriffen, sonstiges Essen kann oft aus umliegenden Garküchen bestellt werden. Alle Mitarbeiter der von mir bewohnten Hotels sind sehr hilfsbereit. Bereitwillig wird Auskunft über Sehenswürdigigkeiten gegeben, werden Ausflüge und Mitfahrgelegenheiten organisiert. Die Treibstoffpreise sind in Syrien und Iran sehr niedrig. Für die 500km Fahrt von Aleppo über den Assadstaudamm, durch die Wueste inkl. der Besichtigung der frühchrichlichen Ausgrabungsstätte Resafa und eines Wüstenschlosses, habe ich ca. 20Euro bezahlt. Im privaten Minibus.

Wechselkurs Mitte September 2008 in Syrien: 10 Euro = ca. 650 Syrische Pfund

Hotels in Syrien

Aleppo :

Springflower Hotel ( Zahert ar- Rabih auf arabisch).

Die Homepage ist sehenswert und sehr informativ, die Preise nicht mehr ganz aktuell.

http://www.springflowerhostel.com/ , email: 373hotur@mail.sy

Übernachtung im Einzel mit eigenem Bad: 450 Syr. Pfund, Zimmer mit Fenster zum Gang, Ventilator, 3. Stock über eine steile Stiege.

Matratzenlager auf der Dachterrasse: 150 Syr.Pfund, Gemeinschafts-bad, etwas laut da nur durch eine niedrige Wand vom Aufenthaltsraum getrennt. Meistens voll, das Hotel ist eine beliebte Anlaufstelle für Rucksacktouristen. Lustiges und nettes Völkchen. Auch ältere Reisende.

Palmyra:

Hotel Citadelle: 50m vom Museum und 10 Minuten zu Fuss von

den Ausgrabungsstätten entfernt, einfache Zimmer, Doppel als Einzelzimmer mit Bad, 350 SP., inkl. Frühstück. Etwas abgewohnt aber sauber. Dachterrasse in restauro, von dort schöner Blick auf Zitadelle.

Die Händler in Palmyra sind Wegelagerer. Es werden Phantasie- preise verlangt, die dummen Touristen zahlen schon.

Wenn Mann Freunde hat ..........

2008-11-02T01:58:00.011+01:00

Im Internet kursiert ein Photo, verbreitet von der Nachrichtenagentur HPP Wien. Ich möchte es Euch nicht vorenthalten.

copyr. HPP Wien

Es gibt aber viel hübschere Bilder

Transasia Express - Warum haben iranisch-türkısche Bahnhöfe keıne Uhren

2008-10-28T17:15:00.026+01:00

Wenige Stunden vor der Abfahrt meines Zuges erhalte ich die Fahrkarte. Eın iranisches Fernsehteam muss mich und einen Imam in sein Abteil aufnehmen. Pünktlich um 18.45 verlaesst der Transasia Express den Hauptnebenbahnhof Teheran. Es ist ein geraeumiges 4Bettabteil, die anfangs etwas frostige Stimmung gegen dıe " Eindringlinge " löst sich bald in allgemeiner Sympathie auf. Es wird viel gesprochen, zum xten Male muss ich dıe gleıchen Fragen beantworten. Iraner sind sehr gastfreudig und nach einem opulenten Mahl, jeder steuert einen Teil seiner mitgebrachten Verpflegung bei, wird es eine kurze Nacht. Das Klappbett ıst breıt und bequem, die Temperatur angenehm, niemand schnarcht zu laut. Taebris wırd pünktlich erreicht, letzte Einkaeufe getaetigt, die iranischen Mitreisenden freuen sıch auf den Grenzübergang in ca. 9 Stunden. Manche sind in einer sehr depressiven Stimmung wegen der Verhaeltnisse in ihrem Land, die meisten Jungen sehen keine Zukunftschancen. Paesse bekommen junge Maenner erst nach Absolvierung ihres Militaerdienstes, die Beziehungen zwischen den Geschlechtern sind sehr angespannt, junge Frauen werden als geldgierig, putzsüchtıg und einkaufswütig hingestellt, junge Maenner als ungebildet, flegelhaft und unfaehig Gefühle zu entwickeln oder um eine Frau zu werben. Maenner und Frauen sind dem Fremden gegenüber sehr mitteilsam, sie haben keine Scheu über all Dies mit mir zu sprechen.
Mit einigen Stunden Verspaetung erreichen wir den Grenzuebergang zur Tuerkei. Die Stimmung ist angespannt. Es werden die Paesse abgegeben und trotz der Zusage " in 30 Minuten" gehe es weiter, beginnt ein stundenlanges Warten. Alte Maenner und Frauen, Muetter mit Kleinkindern, sitzen in einem kalten Warteraum. Meine letzten Rial sind ausgegeben, niemand spricht mit dem Anderen. Es ist ruhig. Sehr ruhig. Ich weiss nicht warum. Noch nicht. Nach langem Warten kommt ein Grenzsoldat, verteilt einige Paesse. Die Mitfahrenden nehmen sie freudig entgegen. Dann wieder ein Stoss des begehrten Dokuments. Auf einer Treppe stehend werden gnaedig die Dokumente, fast widerwillig verteilt. Fuer mich unverstaendlich. Eine Demonstration des uebermaechtigen Staates? Ein Pfiff der Lokomotive. Alle stuerzen zu den Waggons, ein unterdrueckter Jubel bricht aus. Noch sind wir im Iran. Nach einiger Zeit ist der Tuerkische Grenzposten erreicht, das gleiche Spiel wiederholt sich. Kleinkinder schreien, die Erwachsenen sind trotz des ermuedenden Wartens lockerer. Es wird finster. Die Verspaetung betraegt schon ueber 12 Stunden. Zeit und Menschenwuerde sind auch bei diesen Grenzbeamten unbekannt. Ueberall sind bewaffnete Soldaten. Der Betreiber des kleinen Verpflegungkiosk verrechnet einen unmoeglichen Wechselkurs fuer Rials. Die Iraner koennen keine Einkaeufe taetigen. Der Zug setzt sich ohne Vorankuendigung in Bewegung, bleibt nach einigen Metern stehen, das Signal fuer die Zurueckgebliebenen einzusteigen. Dieses Spiel wird einige Male wiederholt. Eine einfache Durchsage waere menschlicher gewesen. Die Iraner nehmen es mit einer stoischen Ruhe auf sich. Mit geringer Geschwindigkeit faehrt der Transasien Express Richtung Vansee. 14 Stunden Verspaetung. Angeblich verlangen Kurdische Stammeshaeuptlinge fuer die Durchfahrt durch ihr Gebiet Schutzzoll von den Tuerkischen Staatsbahnen und schreiben die Geschwindigkeit vor. Der Zug steigert diese, ploetzlich ein Knall, das Fenster meines Zugabteils zersplittert, Teile des verstaerkten, dreifachen Sicherheitsglases fallen ins Abteil, wir sind beschossen worden. Grosse Aufregung, einfache Mitreisende stellen sich als Sicherheitsbeamte heraus, mit einem Schulterzucken und Inshallahrufen wird der Vorfall abgetan und eine Platte eingesetzt.Die Mitreisenden werden aufgefordert ihre Vorhaenge zuzuziehen oder das Licht abzudrehen. Soetwas scheint oefters vorzukommen. Trotzdem ist die Stimmung sehr gut.Viele erzaehlen jetzt, dass sie nicht mehr in den Iran zurueckkehren. Fuer mich unvorstellbar, dass in Einem Zug so viele Fluechtlinge sein sollen.
Wie schon bei der Herfahrt habe ich keine Moeglichkeit, die Naturschoenheiten des Vansee bei Tageslicht zu bestaunen. Es ist tiefe Nacht. Bei der Ankunft in Tatvan erwartet uns kein Anschlusszug. Unvorstellbar, dass der Transasia Express, der eines Tages bis Peking fuehren soll, nicht mehr Aufmerksam erfaehrt. Nach einer Stunde Wartezeit bei leichtem Nieselregen Zuggeraeusche. Alle stuermen in die Abteile, viele setzen sich ins naechstbeste Abteil, ich bin ploetzlich mit drei aelteren (?), sehr alten Iranerinnen im Abteil. Unvorstellbar gemischtgeschlechtlich zu uebernachten. Sie erkennen bald ihren Irrtum. Sie wissen nicht, dass der Zug wie im Iran zusammengestellt ist. Ein Mitreisender kommt ohne Gepaeck, er verrichtete in der Moschee seine Gebete, ohne Signal ( Schikane? ) faehrt der Zug ab und mit Muehe kann er den Wagon erreichen. Zwei Burschen haben schon vorher sein Gepaeck in irgendein Abteil gebracht. Trotzdem ist die Stimmung froehlich, einige Mitreisende haben Musikinstrumente mit, es wird gesungen und gespielt, an Schlaf ist nicht zu denken, zuerst muss auch noch gefruehstueckt werden. Bei Morgengrauen komme ich endlich zu einigen Stunden Schlaf. Tagsueber eine grandiose Landschaft, Ostanatolien. Jedes Tal wird ausgefahren, langsam gewinnt der Zug Hoehe. Die Gegend ist eine der fruchtbarsten die ich jemals gesehen habe. Weite Taeler, unbewoht oder auch heute noch durch Teilnomaden besiedelt. Gut vorstellbar, dass in frueheren Zeiten, einfallende Reiterheere auf ihrem Zug nach Westen, kein Hinderniss vorfanden, keinen Widerstand, dafuer Verpflegung und Versorgung fuer sich und ihre Pferde. Von Zeit zu Zeit bleibt der Zug stehen, Glaeubige koennen ihre Gebete verrichten. Auf keinem der Bahnhoefe seit Teheran, ausgenommen Taebris, gibt es Uhren. Wozu? Irgendwann wird der Zug schon kommen und irgendwann weiterfahren. Auf einer handgeschriebenen Tafel lese ich Abfahrtzeiten. Die des Transasia Express war um 8.50. Jetzt ist es 18.25 und Gebetszeit. Inshallah. In Kayseri verlaesst fast die Haelfte der Mitreisenden den Zug. Kayseri, eine Stadt nur bekannt fuer seine Teppiche. Warum? Ein Grossteil der Mitreisenden sind Anhaenger der Bahia Glaubensgemeinschaft. Das Fluechtlingswerk der Vereinten Nationen hat hier ein Auffanglager eingerichtet. Einige aeltere Frauen muessen wieder in den Iran zurueck, sie bringen ihren verfolgten, vertriebenen, gefluechteten Familienangehoerigen Nahrungsmittel und Nachrichten von der Familie. Viele duerfen nicht ausreisen, sie sind der Willkuer des Staates wegen ihrer Religionsfreiheit weiter ausgeliefert und Garant fuer die Rueckkehr der Besucherinnen. Die Religionsfreiheit der Bahia ist eine islamische Abspaltung von den Schiiten in der Mitte des 19. Jhdts. Sie halten ihren Gruender fuer einen Propheten. Da Mohammed fuer Schiiten als letzter Prophet gilt, werden sie verfolgt und zahlreiche ihrer religioesen Fuehrer wurden in den letzten Jahren hingerichtet.
Ankara wird erreicht. Ich komme mir vor wie in einer Mitteleuropaeischen Stadt. In den 30er Jahren des 20. Jhdts wurde Ankara unter Atatuerk ausgebaut. Unter der Leitung des oesterreichischen Architekten Clemens Holzmeister entstand eine Stadt, geplant nach den neuesten Erkenntnissen moderner Stadtplanung. Die Geschwindigkeit des Zuges wird erhoeht, Stationsaufenthalte gekuerzt, die Nacht bricht herein, um 23 Uhr erreichen wir mit 10 Stunden Verspaetung den Istanbuler Bahnhof Haydarpasar. Es ist stockdunkel, zum Aussteigen wird ein PKW auf den Bahnsteig zum Ausleuchten gefahren. Haben sie den Zug vergessen und das Licht schon abgedreht? Nein. Wenige Stunden vor der Ankunft des Zuges gingen wolkenbruchartige Regenfaelle ueber der Stadt nieder, die Stromversorgung brach zusammen. Ich habe mein Gepaeck bei mir, taste mich aus dem Hauptbahnhof, erreiche mit Muehe die letzte Faehre ans Europaeische Ufer. Nach einer angenehmen Fahrt ueber den vielgeruehmten Bosporus und der Strassenbahn umarme ich im Hotel meine Kalifin. Sie und ich sind froh, dass die Reise gut abgelaufen ist. Auch Anneliese ist zu meiner Begruessung aufgeblieben, ich erzaehle viel, zu aufgewuehlt bin ich von dieser langen Fahrt, um sofort schlafen zu gehen.
Manches habe ich Euch geschrieben, vieles muss ich noch nachholen. Die Menschen die ich traf waren durchwegs liebenswert.

Ich schreibe diesen kurzen Bericht fertig, nach meiner heutigen ( 30.10.) Rueckkehr, in Salzburg. Die Tage in Istanbul waren voller Freude des Wiedersehns, die Zeit zum Schreiben fehlte. In den naechsten Tagen folgen weiter Berichte, auch Photos werden eingestellt. Ich freue mich darueber, dass einige von Euch mit grossem Interesse meine Reise mitverfolgt haben. Waehrend meines Aufenthalts in Syrien und dem Iran kann ich aus Ruecksicht auf wunderbare Menschen nicht Alles schreiben. Namensneutral werde ich noch manches berichten.

Salam und Auf Wiedersehen

Probleme mit Rueckreise nach Istanbul

2008-10-20T20:32:00.006+02:00

Unvermutet tritt ein grosses Problem auf. Bei meiner Ankunft in Teheran beauftrage ich ein Reisebuero, mir das Zugticket nach Istanbul zu besorgen. Bei meiner heutigen Anfrage stellt sich heraus, dass der zustaendige Sachbearbeiter meine Unterlagen verschustert hat und der Zug angeblich ausgebucht ist. Auf den Vorschlag bis Van in der Tuerkei zu fahren und mir dann ein tuerkisches Ticket zu nehmen kann ich nicht eingehen, denn wenn der Zug bis Istanbul ausgebucht ist, dann auch ab Van. Wann geht aber von dort der Naechste? Bleibt noch die Moeglichkeit einer Busfahrt. 48 Stunden sind aber eine lange Zeit. Autostoppen wird auch nicht so leicht sein. Ich richte mich darauf ein, womoeglich laenger hier zu bleiben und Farsi zu lernen. Ohne Spass, irgendwie werde ich es schon schaffen. So nett viele Iraner sind, manches ist doch sehr chaotisch. So gruesse ich Euch, haltet mir die Daumen, dass alles gut geht. Meine Kalifin soll sich keine Sorgen machen.

Salam

Shiraz - Fahrt nach Yazd - Yazd

2008-10-20T11:39:00.031+02:00

Shiraz ist die Stadt der Dichter. Neben Hafiz wurde auch fuer Saadi eine Gedenkstaette errichtet. Bis jetzt kenne ich nur Hafiz. Auch wenn ich mich wiederhole, der Besuch seiner Gedaenkstaette war ein Erlebniss. Wie in Mozartsgeburtshaus Musikliebhaber, stroemen Iraner aus dem ganzen Land hierher. Fuer Jungvermaehlte soll ein Besuch Glueck und viele Kinder bringen. Die Hochzeitsreise nach Shiraz ist ein Muss fuer den, der sichs leisten kann.
Die Shirazer selbst sind sehr hilfsbereit. Die Stadt ist nicht so schoen und sauber wie Isfahan, die Bemuehungen dafuer sind aber sehr gross. Auch hier gibt es, wie in vielen iranischen Stadten, direkt neben den Strassen kleine Gerinne in denen staendig Wasser fliesst. Von weit her wird es geleitet und dient der Stadtreinigung. Ruecksichtslos wird Alles darin entsorgt. Eine grosse Liebe der Shiraser sind Rosen. An jedem denkbar moeglichen Flecken der Stadt sind welche gepflanzt. Sie unterscheiden sich durch eine wie Samt aussehende Blattoberflaeche und etwas anderen Blueten von den bei uns ueblichen. Die Farbenvielfalt ist nicht so gross, meistens ist es ein helles Rot und vereinzelt auch Weiss mit zartem rotem Rand. Gern wuerde ich meiner Kalifin einen Rosenstock mitbringen.
Die Betreuung durch meine Studenten ist ruehrend, sie wollen mir jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Mit Muehe hab ich mir einen freien halben Tag erbeten. Ich schlendere durch den Bazar, die kleinen Gassen der Altstadt, die Haeuser sind abweisend und verschlossen, das Leben ist nach Innen ausgerichtet. Ich komme zu grossen Khanen, es gibt sie also doch noch. Maechtige Gebaeude mit einem grossen Innenhof, Einfahrtstoren fuer die Karawanen der Seidenstrasse bzw. der Handelswege zum Persischen Golf. Auch heute werden sie als Lagerhallen verwendet, vieles lagert im Freien, seit langer Zeit hat es nicht geregnet. Einige haessliche Bauluecken erinnern daran, dass auch hier die Moderne Einzug gehalten hat, alte Gebaeude mussten Parkplaetzen weichen fuer die Lasttiere unserer Zeit, LKW.
Die Zeit meines Abschieds naht, ich bin froh das Zandhotel verlassen zu koennen. Das Bett war in Ordnung, es gab kein Ungeziefer, sonst nicht zu empfehlen. Am Busbahnhof Chaos. Kein Bus in Sicht, trotz Ticket mit Angabe der Abfahrtstelle und genauer Abfahrtszeit. Meisam, mein shiraser Begleiter, wird auf Fragen nach dem Bus immer wieder beruhigt. Kein Bus in Sicht. Auch andere Mitreisende sind verunsichert. Vor den Bussen stehen Ausrufer, die die Fahrtziele der Busse hinausschreien und gleichzeitig versuchen Fahrgaeste zu gewinnen. Ich bilde mir ein meinen Namen immer wieder zu hoeren. Der Bus wurde abgesagt und man sucht mich. Nach Ausstellung einer neuen Fahrkarte sitze ich endlich im Bus nach Yazd. Mit einiger Verspaetung, aber die Nacht ist lang und auf einige Stunden Verspaetung kommt es im Orient nicht an, die Abfahrt. Ruehrend verabschiedet sich Meisam, viel Neues habe ich von ihm und seinen Freunden ueber den Iran erfahren. Ob wir uns wiedersehen?
Die Fahrt verlaeuft ruhig. Alle Stunden muss der Busfahrer an einer Polizeikontrolle anhalten, seine Tachoscheibe wird ueberprueft, die Geschwindigkeitskontrollen sind streng. Ploetzlich, es ist kurz nach Mitternacht, muessen alle Fahrgaeste aussteigen. Barsch werden wir von jungen, bewaffneten Polizisten (?) zusammengetrieben, die Iraner lassen es sich gefallen, ich bleibe ruhig, Rauschgiftfahndung. Der Hund findet nichts, die Fahrt geht weiter. Um 4 Uhr frueh sind wir am Busbahnhof in Yazd, Hotel habe ich noch keines, ich warte den Morgen ab, telephoniere und lass mich mit einem Taxi zu einem der traditionellen Hotels in der Altstadt bringen. Luxus pur. Yazd ist eine alte Handelstadt an der Seidenstrasse. Die Haeuser wurden aus luftgetrockneten Ziegeln gebaut und mit einer Mischung aus Lehm und Dung verputzt. An vielen Haeusern nagt der Zahn der Zeit. Sie sind vom Einsturtz bedroht, sind aufgegeben oder wie bei meinem Hotel Kohan Kashaneh mit viel Geschmack wieder revitalisiert. Es ist ein altes Handelshaus, um den grossen Innenhof sind die komfortablen Zimmer angelegt, ein grosses Wasserbecken mit kleinen Springbrunnen und Bouginvilleenbueschen sorgen fuer Kuehlung. Vor dem Becken sind grosse, hoelzerne, mit Teppich ausgelegte Liegen zum Entspannen. Ein kleiner orientalischer Traum. Ich erhole mich nur kurz, gehe durch die Altstadt und besuche einige Moscheen. Yazd ist die Stadt der Anhaenger der Religion Zarathustras, sie sind Verehrer des Feuers. Immer wieder sehe ich grosse Holzgestelle, die noch heute zu Feierlichkeiten durch die Stadt getragen werden. An vielen Haeusern sind Windtuerme zu sehen. Durch die verschiedenen Lueftungsschlitze wird ein Luftstrom erzeugt und so Kuehlung vermittelt. Yazd ist eine Wuestenstadt. Im Sommer ist es unertraeglich heiss, jetzt im Oktober hat es noch immer 37 Grad. Durch die Wueste ist es dennoch eine ertraegliche, sehr trockene Hitze. Mein Fluessigkeitsbedarf ist hoch. Wegen des grossen Besucherandrangs und der wenigen Zimmer muss ich in ein anderes Hotel, Silk Road Hotel, uebersiedeln. Es ist genauso angelegt, nicht so komfortabel, das Zimmer und das Badezimmer sauber, etwas urtuemlicher und ich bin zufrieden. Ich lerne im Hotel ein reizendes Paar kennen, Archaeologiestudenten aus Bamberg. Ihr Spezialgebiet ist Islamische Archaeologie und Kunstgeschichte. Sie begleiten mich durch die Stadt, gemeinsam besuchen wir einige Sehenswuerdigkeiten. Ihre Erklaerungen Islamischer Kunst bringt mir manches naeher. Ich freue mich ihre Bekanntschaft zu machen. Nach einer einmonatigen Ausgrabungscampagne verbringen sie noch einige Tage fuer Besichtigungen im Iran.
Heute ist fuer mich ein Tag der Erholung, morgen geht es mit dem Bus nach Teheran, alle Zuege dorthin sind ausgebucht. Yazd ist einer, der an Hoehepunkten so reichen Reise durch den Orient.

Ich melde mich wieder aus Teheran.

Seid mir gegruest von der Seidenstrasse, bald werden wir uns wiedersehen. Ich freu mich schon auf das Wiedersehen mit meiner Kalifin in Istanbul.

Salam

Iranische Gastfreundschaft - Persepolis

2008-10-17T18:35:00.007+02:00

Um 6 Uhr in der Frueh treffe ich den iranischen Studenten von gestern. Er will mir unbedingt Persepolis zeigen. Auch im Iran sind Laborplaetze ein Mangel, deshalb finden viele Uebungen am eigentlich freien Freitag statt. Mit dem Studentenbus fahren wir zur wenige Kilometer von Persepolis entfernten Uni. Waehrend des Praktikums setze ich mich in den Park des Campus, geniesse die morgendliche Kuehle und schlafe sofort ein. Helles Gelaechter weckt mich zwei Stunden spaeter auf. Ein Kommilitone meines Studenten bringt uns mit dem Auto seines Vaters zu den archaeologischen Staetten. Wie sich spaeter herausstellt wurde das Alles fuer den Fremden aus dem Abendland organisiert. Persepolis ist ueberwaeltigend. Gewaltige Palastanlagen beeindrucken mich sehr. Vieles ist nicht mehr erhalten. Durch die noch vorhandenen Teile bekomme ich aber einen Eindruck der ehemaligen Groesse dieser Palastanlage. Vergessen gemeinte Namen, Personen wie Xerxes, Anaxerxes und die verschiedenen Darius kommen mir wieder zum Bewusstsein. Es ist sehr heiss, trotzdem gehen wir lange durch die Anlage. Zum Grabmal Xerxes II. steige ich aber nicht hinauf. 40 Grad und die Steilheit des Huegels halten mich davon ab. Der Fleussigkeitsbedarf ist enorm. Der Besuch des Museums verschafft Abkuehlumg. Die wirklich interessanten Ausgrabungsstuecke Persepolis habe ich aber schon in Teheran gesehen. Wie vereinbart werden wir wieder abgeholt und in angenehmer Fahrt geht es nach Shiraz zurueck. Wie schon gestern werde ich mitFragen ueberhaeuft. Sie bringen mich bereitwillig zum Busbahnhof, ich besorge fuer morgen Abend die Fahrkarte nach Yazd und muss ihnen versprechen, dass sie mich am Abend begleiten duerfen. Erschoepft falle ich fuer ein Nachmittagsschlaefchen in mein Bett. Um 5 Uhr die Ueberraschung, ich werde schon wieder erwartet. Nach einem langen Spaziergang das typische iranische Fingerfood, koestlich schmeckend, mit dem bei uns erhaeltlichen Kebab nicht vergleichbar. Ich schleppe mich zum Internet, um Euch kurz die Begebenheiten des Tages zu berichten.Ich bin muede und sende Euch herzliche Gruesse aus dem fernen Osten.

Kalifin, sei mir gegruesst und vor allem die , die mir fleissig schreiben.

Salam

Busfahrt nach Shiraz

2008-10-16T19:23:00.014+02:00

Die Busstationen grosser Ueberlandlinien befinden sich im Iran weit ausserhalb der Innenstadt. In Unkenntnis der oeffentlichen Verkehrsverbindungen nehme ich vom Hotel ein Taxi. Es folgt am Ziel das uebliche Spiel, der Taxifahrer verlangt mehr als ausgemacht, ich nehme ihm das Geld wieder aus der Hand, er gibt sich dann doch zufrieden, nach Protesten von herbeigeeilten Iranern gibt er mir sogar noch Retourgeld. So hilfsbereit und grosszuegig Iraner sind, die Taxifahrer haben ihren schlechten Ruf zurecht. Den modernen Bus habe ich schnell gefunden und mit 20 minuetiger Verspaetung beginnt die Fahrt kurz vor Mitternacht. Alle Plaetze sind besetzt, gut dass ich die Fahrkarte schon am Vortag besorgt habe. In gemuetlichem Tempo rollt der Bus Richtung Shiraz, nur unterbrochen durch gelegentliche Kontrollen an Polzeistationen. Mitfahrer erklaeren mir dass, die Busse ein eingebautes GPS haben und die Geschwindigkeit ueberprueft wird. Nach 500 km die erste Pause, zum Besuch der Moschee bzw. der Toilette. Es sind die ueberall im Iran zu findenden Loecher im Boden. Langsam gewoehne ich mich daran. Ca. 30 Busse stehen am Parkplatz, gluecklicherweise habe ich mir die Aufschrift meines Busses und das Aussehen einiger Mitreisender gemerkt. Es ist ein schoener Sonnenaufgang ueber der Wueste, geschlafen habe ich nicht sehr viel. Die Sitze sind doch knapp hintereinander. Um 7 Uhr sind wir in Shiraz, schnell ist ein Taxi gefunden. Am Vortag hat ein Shiraner aus Isfahan schon das Hotel fuer mich bestellt. Der aus der Reiseliteratur als unfreundlich bekannte Nachtportier verhaelt sich genau so. Ich falle ins Bett und schlafe einige Stunden.
Nach dem ueblichen Besuch einiger Moscheen und eines restaurierten Hamams gehe ich zum Grab eines der bedeutendsten iranischen Dichters : Hafiz. Goethe wurde durch ihn, nach dem Lesen der Uebersetzungen Hammer- Purgstalls, zum Schreiben des West-Oestlichen Diwan angeregt. Der Besucherandrang ist sehr gross. Neugeborene Kinder werden von ihren Muettern auf sein Grab gelegt, junge Maedchen und frischverheiratete Paare beruehren es und verharren schweigend in Gedanken. Hafiz hat fuer den Iran eine grosse Bedeutung. Jedes Jahr wird am 11. Oktober der Hafiztag gefeiert und in der Teheraner Times war aus diesem Anlass zu lesen: " Die Schriften Hafiz sind nach dem Koran die wichtigsten fuer den Islam" . Ich hoffe es werden auch die gelesen, in denen er die Maechtigen der Kanzeln , zu Besinnung und Demut auffordert.
Ein Shiraser aus Isfahan hat einen Freund verstaendigt und diesen treffe ich an der Gedenkstaette. Er will mir morgen Persepolis zeigen, sicherlich einer der Hoehepunkte meiner Reise.

Danke fuer die Kommentare.

Salam

Isfahan 2

2008-10-15T16:23:00.010+02:00

Die Tage in Isfahan sind sehr anstrengend. Tagsueber laufe ich von einer Sehenswuerdigkeit zur naechsten. Isfahan ist eine traditionelle Handelsstadt. Die Beziehungen reichen in die ganze Welt. Seit einigen Tagen gibt es einen Machtkampf zwischen Regierung und Handelsbetrieben. Die Steuern sollen um 3% erhöht werden. Zu Lasten der Gewinnspanne, die Preise duerfen nicht erhoeht werden. Das mit dem Kaerntner Landeshauptmann ist eine tragische Sache. Ein sehr konservativer Iranischer Fernsehsender behauptet Vorgestern, ein auslaendischer Geheimdienst stuende hinter dem Unfall. Duemmer gehts nicht mehr und das in den Hauptnachrichten. Am Abend steht Englischkonversation am Programm. Dabei erfahre ich viel ueber das Leben der Iraner. Offiziell, tagsueber, herrscht das Patriarchat. Am Abend bzw. in den vier Waenden das Matriarchat. Die Frauen leiden zum Teil sehr unter den Bekleidungsvorschriften, bei jeder sich bietenden Gelegenheit wird das Kopftuch heruntergerissen. In Isfahan sind diese Bestimmungen nicht so streng wie in anderen Staedten z.B. Gohm. Die jungen Frauen sind geschminckt, fuer meinen Geschmack manchmal zu sehr, viele haben blonde Straehnen in ihre Haare eingefaerbt. Europaeische Lebensart ist das grosse Vorbild. Die Emanzipation der Frauen fuer mehr Selbstbestimmung scheitert an vom Regime an Schaltstellen beschaeftigten Frauen. Oft sind es Witwen aus dem letzten Krieg oder Muetter die dort ihre Soehne verloren haben. Trost finden sie in der Religion, mit ihrem Schicksal werden sie oft nicht fertig und goennen anderen, nicht so geprueften, keine Erleichterung.
Neid ist anscheinend ein grosses gesellschaftliches Problem. Die Waage zwischen " traditionell" und " modern" ist ausgewogen, Fortschritte gehen nur sehr langsam vor. Mehr Frauen als Maenner studieren, gemeinsame Vorlesungen gibt es erst seit einigen Jahren wieder. Viele Iranis traeumen von einem Studium ausserhalb ihres Landes. Nicht um dann im Ausland zu bleiben, sonder um nach ihrer Rueckkehr das Land zu reformieren. Die staatlichen Universitaeten sind oft religionstreuen Iranern vorbehalten und die privaten sehr teuer. Meine Konversationspartnerin versucht mir viel zu zeigen und schleift mich stundenlang durch Isfahan. Ab 17.30 ist es dunkel, viele Liebespaare nuetzen dies zu einem Treffen in den wunderschoenen Parks. Sie ist sehr aufmerksam und besorgt, zum Hotel darf ich nicht allein zurueckgehen, es koennte gefaehrlich sein. Wir haben uns verabschiedet, ich wuensche ihr viel Erfolg bei der Englischpruefung in sechs Monaten und bereite mich auf eine naechtliche Busfahrt nach Shiras vor. Der Bus faehrt um 23.30, die Fahrt soll 8h dauern. Die Busstation befindet sich im Norden der Stadt. Ich freue mich schon auf die Fahrt mit dem oeffentlichen Bus.

Meiner Kalifin wuensche ich gute Besserung. Bitte kuemmert Euch um sie. Ueber Kommentare freue ich mich.

Salam

Isfahan

2008-10-14T15:36:00.010+02:00

Nach einer sehr kurzweiligen und raschen Bahnfahrt komme ich morgens um 7 Uhr in Isfahan an. Zur Fahrt in die Innenstadt werde ich von Mitreisenden eingeladen, sie schaerfen mir ein nichts mehr zu bezahlen, ich bin ihr Gast. Mein Erstaunen ueber diese Stadt ist sehr gross. Kein Fetzen Papier, kein Plastikmuell oder sonstige Verunreinigung ausserhalb der Stadt. Auch im Stadtzentrum alles sauber. Nichteinmal Zigarettenstummel liegen auf der Strasse oder im Rinnsal. Fuer mich bis jetzt die sauberste Stadt im Orient. Das Hotel ist in Ordnung, keine 5 Sterne sondern nur einer, und das nach iranischer Bewertung.
Die Bewohner Isfahans sind sehr stolz auf ihre Stadt. Sie freuen sich ueber meine Komplimente. Mein erster Gang fuehrt mich an die Ufer des Hauptflusses, Namen ? An beiden Seiten grosse begruehnte Parkanlagen. Schon in der Mittagszeit als Picknickplatz genutzt, am Abend beliebter Treffpunkt fuer verliebte Paare. Prachtstrassen die stark an Paris erinnern, ueberall Gruen, Buchsbaumalleen soweit das Auge reicht. Dazwischen wunderschoen angelegte Rosengaerten. Rosen im Aussehen etwas anders, die Oberflaeche der Blaetter gleicht feinem Samt. Anschliessend besuche ich einige Moscheen, nicht in alle wird mir der Zutritt gewaehrt, manche sind nur gegen Gebuehr zu betreten. Die Fuelle orientalischer Pracht ergiesst sich ueber diese Gebaeude, sie sind ueber und ueber mit Mosaiken verziert. Vieles ist fuer mich nicht verstaendlich, vor allem die wunderschoen gestalteten Schriftzeichen. Es sind kaum auslaendische Touristen mit mir, einzig eine Gruppe oesterreichischer. Die Meisten sind von der Anstrengung ihrer Rundreise erschoepft, geniessen nur die Kuehle der Raeume und ruhen sich aus. Fuer die Schoenheiten der Gebaeude haben sie kein Auge mehr. Ich verstehe sie, auch ich bin manchmal schon sehr muede und muss mich zwingen meine Besichtigungen nicht abzubrechen. Noch geht es aber.
Am Abend besuche ich den alten Hauptplatz Isfahans. Auf einer Flaeche 500 x 140 m, umgeben von einer zweistoeckigen Arkadenreihe. In den Seitenmitten Moscheen und Palaeste. Es ist alles ausgeleuchtet. Eine Gruppe iranischer Englischstudenten spricht mich an und bittet mich mit ihnen Englisch zu sprechen. Sie brauchen Uebung und ihr Lehrer hat ihnen empfohlen Touristen anzusprechen. Alle sind junge Frauen. Im ersten Moment bin ich etwas verunsichert, dann macht es Spass. Ich sollte sie die naechsten Tage noch oefters treffen und viel ueber den Iran erfahren und ueber manche Dinge einen neuen Eindruck bekommen. Nicht Alles kann geschrieben werden. Meine mir zugeteilte Studentin heisst Golly = Blume auf Farsi.
Die Tage hier in Isfahan vergehen mit viel gehen und besichtigen der Stadt.
Heute habe ich das Christlich-Armenische Viertel besucht. Hinter einer hohen Mauer steht die Kathedrale, vom Grundriss an eine Moschee angelehnt, im Inneren reich geschmueckt mit Fresken. Im Stil angelehnt an Italien des 15. Jhdts, ausgefuehrt von europaeischen Kuenstlern im 18. Jhdt. Viele Moslems besuchen die Kirche und lassen sich von Fuehrern die Bildgeschichten erklaeren.

Ueber mehr Kommentare wuerde ich mich freuen, seid mir gegruesst im Abendland. Noch immer bin ich auf der Suche nach einem kostbaren Geschmeide fuer die Kalifin. Leider hat die chinesische und philippinische Souvenierindustrie auch hier schon Abnehmer gefunden. Die Stoffe kommen oft aus Indien.

Salam

Haessliches Teheran - Prachtvolle Juwelen.

2008-10-13T12:21:00.009+02:00

Teheran kann als eine der haesslichsten Stadt der Welt bezeichnet werden. Dreck, Gestank, Laerm, vergebliche Versuche einer Stadtreinigung. Autos haben die Vorherrschaft vor Motorraedern, Menschen sind ein geduldetes Uebel. Jeder Gang ueber die Strasse kann ein letzter sein. Es wird gegen, mit der Einbahn gefahren, Gehsteige sind beliebte und tollerierte Fahrwege fuer Motorraeder, der Fussgaenger muss selbst dafuer sorgen wie er ueberlebt. Chaos, menschenverachtende Einstellungen und eine machtlose Verkehrspolizei. Es wird Alles geduldet, Ampeln sind nur dafuer da, dem tristen Stadtbild etwas Farbe zu geben. Auch im Bazar, nicht zu vergleichen mit dem in anderen Orientstaedten, fahren im Menschengewuehl stinkende Zweiraeder, immer wieder im Konflikt mit hochbeladenen Kleinlastwagen. Das Angebot ist enttaeuschend und nicht so vielfaeltig und schmackhaft praesentiert wie anderswo. Grosse Einkaufszentren sind eine uebermaechtige Konkurenz geworden, die Gebaeude vergammeln, sind zum Teil schon eingestuerzt und geschlossen. Anscheinend fuehlt sich fuer ihre Erhaltung niemand zustaendig.
Nur wegen einiger Museen ist ein Aufenthalt in Teheran erwaegenswert. Das Nationalmuseum, eigentlich das Archaeologische, bietet einen wunderbaren Ueberblick dieses Landes. Das Museum der islamischen Zeitspanne ist leider , wie koennte es anders sein, in restauro und komplett geschlossen.
Ueberwaeltigend und mit Nichts von mir bis jetzt Gesehenen ist die Sammlung Persischer Kronjuwelen verschiedenster Herrscherhaeuser der letzten 1700 Jahre. Ein Funkeln und Glitzern wie in den Kristallwelten mit dem einzigen Unterschied, dies sind echte Brillanten, Diamanten, Rubine, Saphire, goldene Gefaesse, kiloschwer. Es ist ein grosses Gedraenge im Keller der Nationalbank. Einige Jahre vor der letzten Revolution wurde beschlossen, aus Sicherheitsgruenden die Schmuckstuecke hier zu verwahren. Aus diesem Grund konnte der letzte Schah nichts mitnehmen, die Tresore waren versperrt und es blieb dem iranischen Volk erhalten. Es ist verstaendlich, dass der Iran auf diese Schmuckstuecke sehr stolz ist. Auch der beruehmte Pfauentrohn ist zu sehen, ebenso wie die Kronen des letzten Schah und seiner Frau.

Salam

Von Teheran nach Isfahan

2008-10-11T21:50:00.003+02:00

Alle sind sehr ernst, niemand lacht, mein Aufenthalt in Teheran ist daher nur kurz.
Mit dem Zug - ohne Komfort und mit sehr vielen Mitreisenden- gehts von Teheran weiter nach Isfahan.
Ich bin schon gespannt, was mich dort erwartet. Leider ist eine email Verbindung schwierig und dauernd unterbrochen- ich werde mich wieder melden

Wieder unterwegs - Woher? Wohin? Warum? Im Zug von Damaskus nach Teheran

2008-10-11T20:51:00.017+02:00

Mit traurigen Augen und grosser Sehnsucht im Herzen verlasse ich Damaskus. Am letzten Tag besuche ich nochmals das Nationalmuseum und bewundere das erste Alphabet der Menschheit, um 1400 vor Ch. Geb. Die frühen Ausgrabungen beeindrucken mich wieder, die Museumswaerter sind aufdringlich wie immer. Gegen Bakschisch sehen sie über das Photographierverbot hinweg. Zu Mittag treffe ich Johanna und wir begeben uns auf eine kleine Einkaufstour in den Bazar. Das Angebot ist sehr gross und Johanna findet endlich die richtigen Tücher. Am Abend dann das versprochene Geburtstagsessen in einem alten Palais aus dem frühen 18. Jhdt. Mit viel Geschmack wurde es in ein Restaurant verwandelt. Es sind vorwiegend einheimische Gäste.Viele Frauengruppen, die sich ungezwungen geben, Wasserpfeife rauchen und sichtlich den Abend - so wie wir - geniessen. Wir essen uns durch das Angebot der Vorspeisen. Köstlichkeiten des Orients. Am Nebentisch feiert eine Gruppe junger Frauen Geburtstag und kurze Zeit später bekommen auch wir ein Stueck der sehr süssen Geburtstagstorte.
In der Herberge ist eine nette Gruppe junger Studenten und Studentinnen sowie andere Rucksackreisende und das Gespräch dauert lange. Es ist schade, auf meiner Reise habe ich viele nette Menschen kennengelernt, vor allem hier in Damaskus und jetzt muss ich mich von ihnen wieder verabschieden. Ein Wiedersehen ist ungewiss.

Kurz vor 6 Uhr morgens breche ich auf. Es ist noch dunkel und ausser einigen aufgescheuchten Katzen ist niemand in den unbeleuchteten kleinen Gassen unterwegs. Schnell finde ich ein Taxi und unter Bezahlung meiner vorletzten Touristensteuer bin ich bald am Hauptbahnhof Damaskus. Ich sollte um 7.00Uhr hier sein, warum? Wegen der umständlichen Prozedur der Gepäckaufgabe. In die Abteile soll nur kleines Gepaeck mitgenommen werden. Eine Gruppe Iraner feilscht um jedes Gepäckstück, es wird gewogen, dann doch beschlossenes mitzunehmen, dann doch aufgegeben, um schliesslich zu bemerken, das wichtigste Reiseutensil ist doch im Koffer. Das Ganze beginnt von vorne. Die Abfahrt ist pünktlich um 8.30Uhr. Es beginnt eine wunderbare Fahrt durch ein sehr fruchtbares Land. Trotz der Vegetationspause ist zu erkennen mit welchem Fleiss aus scheinbar unfruchtbarem Land versucht wird, einen Garten Eden zu schaffen. Dank weithergeholtem Wasser, der Fluss Orontes wird in einem grossem Stausee gespeichert , ist für die Wasserversorgung gesorgt. In mühevoller Arbeit werden steinige Felder in fruchtbaren Ackerboden verwandelt. Kilometer lange Steinmauern erinnern an Gegenden in Dalmatien. Stundenlang fährt der Zug durch Oliven und Feigenplantagen. Dazwischen immer wieder grosse, bestellte Wiesen. Ackerfurchen sind in scheinbarer Wüste zu sehen. Schafe und Ziegen haben die Farbe der Landschaft angenommen, die Zelte der Halbnomaden sind weit verstreut in der Landschaft, weit weg von jeder Ansiedlung. Vor vielen Zelten stehen alte LKW, das moderne Fortbewegungsmittel der Nomaden. Stunde für Stunde vergeht, die Grenze kommt kaum näher. Es stört mich nicht, Zeit ist keine Einheit für mich, ich geniesse die Fahrt. Es wird dunkel, die Grenzstation. Meine Papiere sind in Ordnung, einem aufmerksamen Zöllner fällt ein, dass ich ja ein Ausreiseformular benötige. Im Amt gibt es keines, der örtliche Tante Emma Laden soll welche haben.Wo ist er? Im Ort, 200m nach links, dann nach rechts, dort wo ein starkes Licht brennt. Ich mache mich auf die Suche, finde den Laden, zahle meine letzte Touristensteuer, der Ladenbesitzer musste das Formular schliesslich in Aleppo vorfinanzieren, gebe es ab und kann beruhigt wieder in meinem Abteil Platz nehmen.
Die Zollabfertigung ist vorbei, wir warten auf die Abfahrt. Da fällt es dem syrischen Geheimdienst noch ein, mich nach meiner Kamera zu fragen und sich die Aufnahmen anzusehen. Nach dem 73. Photo von Moscheen, Wueste, un- und verschleierten Frauen gibt er auf. Uninteressant und was hat er denn erwartet? Der Zug rollt. Tuerkische Kontrolle, wichtige Fragen wie: Woher? Wohin? im Zug von Damaskus nach Teheran. Bewaffnete Soldaten steigen ein. Sie sollten alle paar Stunden abgeloest werden. Erinnerung an die Ischlerbahn werden wach, Blumenpfluecken waehrend der Fahrt verboten. Der erste Halt in der Tuerkei - Ganziantep - bis Aleppo braucht man von hier mit dem Auto ca. 50 Minuten, wir waren 6 Stunden unterwegs. Die erwartete Schifffahrt ueber den Vansee bei Tag findet daher leider nicht statt. Der See ist ruhig und so koennen 2 Stunden Verspaetung durch eine schnelle Überfahrt gutgemacht werden. Die Faehre spottet jeder europaeischen Sicherheitsnorm, während der Überfahrt ist das Fahrzeugdeck geöffnet, Verschlussklappe gibt es nämlich keine. Um 2 Uhr morgens statt um 13 Uhr nachmittags verlasst der iranische Zug Van. Ab hier gibt es 4-Bettabteile, streng nach Geschlechtern und Familien getrennt, es ist sehr heiss und ich komme kaum zum Schlafen. Im tuerkischen Teil der Strecke wurde alle paar Stunden von den Zugbegleitern eine Erfrischung und Jause gebracht. Fladenbrot, Eckerlkäse (juhu, mein Lieblingskäse!) und picksüsse Marmelade, sowie zwei Teebeutel. Leider habe ich keine Thermoskanne, eine iranische Familie versorgt mich aber mit. Auch mit frischem Obst und Süssigkeiten. Auch die Frau spricht mit mir. Sie kann besser Englisch und Französisch als ihr Mann. Jetzt im iranischen Zug ist sie verschleiert und gibt mir nur in unbeobachteten Augenblicken zu verstehen, dass sie mich kennt. Am Bahnhof in Teheran bin ich für Sie ein Unbekannter. Die Zugfahrt durch den Iran verlaeuft schneller. Auch hier werden wir gelabt. In Täbris verlasse ich den Zug, um Geld zu wechseln, vergesse zu fragen wie lange wir Aufenthalt haben und bin leicht nervös, ohne Gepäck womöglich zurückgelassen zu werden. Aber Allah sei Dank: es ist Gebetszeit und der Aufenthalt dauert dadurch sehr lange. Es wird wieder Nacht, Teheran kommt näher, die Stunden vergehen, zu Gebetszeiten wird in irgendwelchen kleinen Stationen, in denen es eine Moschee gibt -und die gibt es in jeder- angehalten, um 2Uhr Früh erreichen wir die Hauptstadt.
Zuerst glaube ich auf einem kleinem Provinzbahnhof zu sein. Menschenleer. Dann bemerke ich, dass wir auf einem Nebengeleise angekommen sind. Wahrscheinlich hat die iranische Staatsbahn mit unserem Kommen nicht mehr gerechnet und im Hauptbahnhof waren alle Gleise besetzt. Mit einem Taxi komme ich müde und leicht gerädert im Hotel an.
Ein weiterer Bericht über Teheran folgt sobald ich eine vernünftige Verbindung bekomme.

Salam

Letzte Tage in Damaskus

2008-10-04T14:21:00.009+02:00

Nach einem ausgiebigem Fruehstueck verlasse ich spaet meine Herberge um die Rukkaya Moschee zu besuchen. Die Namensgeberin, die vierjaehrige Enkelin Mohammeds, starb aus Grahm ueber den gewaltsamen Tod ihres Vaters. Ihr zu Ehren wurde dieses wunderbare Bauwerk geschaffen. Mit den kostbarst vorstellbaren Materialien ausgestattet, ist es die schoenste Mosche die ich bis jetzt gesehen habe. Um 680 gestorben wurde 1200 Jahre spaeter das Grab geoeffnet und Saydas Leichnam war unversehrt. Eines der Wunder die auch im Islam vorkommen. Von weit her kommen die Pilger um diese Gedenkstaette zu besuchen. Maenner und Frauen habe getrennte Andachtsraeume. Frauen werfen auf den mit Gold, Silber und Emailarbeit geschmueckten Schrein Geschenke von Kinderspielzeug bis Blumen. Bei den Maennern sind es Geldgeschenke die sie durch ein Gitter werfen. Jeder will den Schrein beruehren, mit Haenden und Stirn oder dem Mund. Die Verehrung ist ruehrend. Die Kuppel und Waende der Mosche sind mit tausenden von Spiegel verkleidet. Es ist eine wunderbare Stimmung. Die Beleuchtung aendert von Zeit zu Zeit die Farbe. Trotzdem ist es nicht kitschig. Es leuchtet und glitzert. Tausende Menschen sind in den Gebetsraeumen. Sie beten, schlafen und ruhen sich aus. Die Stimmung ist sehr entspannt. Ich reisse mich sehr schwer los. Es ist einfach wunderbar.
Anschliessend besuche ich den Al Akim Palast, einst ein prunkvoll ausgestattetes Wohnhaus einer adeligen Familie, heute Volkskundemuseum. Auch hier Menschenmassen. Es ist noch Ferienzeit und viele Familien benuetzen die letzten Tage fuer eine Besichtigung. Dann geht es wieder durch einige der Bazare Richtung Herberge und ins Internet.
Seit heute frueh ist die Wasserversorgung Damaskus zusammengebrochen. Gluecklicherweise haben die meisten Haeuser am Dach einen Falltank. Auch die Elektrizitaetsversorgung ist nur mit grosser Muehe aufrecht zu erhalten, immer wieder kommt es zu Stromausfaellen. Die Damaszener nehmen es gelassen. Inshallah, sie sind es gewohnt. Die Menschenansammlungen hier in Damaskus sind manchmal nervig. Vor allem das ruecksichtslose Vorwaertsgehen. Wahrscheinlich ist das aber die einzige Moeglichkeit weiter zu kommen. Mit europaeischer Hoeflichkeit ist man verloren. Die Menschen sind trotz aller Hektik sehr freundlich und laecheln einem immer wieder zu. Jetzt nach den Feiertagen und am Ende der Ferienzeit sind sehr viele Familien mit ihren Kindern unterwegs. Auffallend ist die liebevolle Behandlung der Kleinkinder durch ihre Vaeter, die sehr stolz auf sie sind und sich freuen wenn man ihnen sagt: Habibi. Das kann von Liebling bis sehr lieb und huebsch alles heissen. Meine Enkel gehen mir dann ab.
Mein Damaskus Hostel ist ein sehr lustiges Haus. Der sehr geschaeftstuechtige Besitzer kuemmert sich ruehrend um seine Gaeste. Der Vorteil des Hauses ist, dass sehr viele Rucksacktouristen hier wohnen, andererseits aber auch Studenten, die schon laenger wegen eines Sprachkurses in Damaskus sind. Abends werden immer wieder interessante Informationen ausgetauscht.

Am Montag geht die Fahrt Richtung Teheran weiter. Ich bin schon sehr neugierig auf die Bahnfahrt und zukuenftige Erlebnisse. Bis jetzt ist alles sehr ruhig verlaufen, die selbstgesehene Wirklichkeit ist anders als das oft Verbreitete.

Okzident sei mir gegruesst, vor allen Anderen natuerlich die Kalifin.

Masalam

Michael Salzburg hat die Fahrkarte nach Teheran

2008-10-03T19:24:00.005+02:00

Freitag in Damaskus unterscheidet sich nicht von irgendeinem anderen freien Tag in einem christlichen oder islamischem Land. Die Rollbalken sind heruntergelassen, die Geschaefte geschlossen, mit der Familie werden Ausfluege unternommen, der Verkehr verlagert sich in die Aussenbezirke.In der Frueh mache ich mich mit Bus und Minibus auf zum Abfahrtsbahnhof nach Teheran. Heute soll ich meine Fahrkarte bekommen. Der erste Minibus ist der richtige, fast vergesse ich dem Fahrer zu sagen, dass ich aussteigen will. Grabesstille. Der Bahnhof einer 7 Millionenstadt schlaeft um 8 Uhr. Auch der Fahrkartenverkaeufer in seinem Schalter. Nach zaghaften, dann staerkeren Weckversuchen ( ist das eine Beamtenbeleidigung oder haben die keine Beamten ?) erklaert er mir, dass es die Karten erst in einer halben Stunde gibt und schlaeft weiter. Auch nach einer halben Stunde keine Fahrkarte. Die Loesung des Staatsgeheimnisses: Die Leiterin (!) der Station hat sie im Tresor eingeschlossen und sichtlich verschlafen. Eidfest. Dann geht es sehr schnell. Nach Kontrolle meines Passes und Eintragung des Vornamens als Familiennamens und des Geburtsortes als Vornamen hat nun Michael Salzburg eine Fahrkarte nach Teheran. Freund Hannes ist heute zurueck nach Salzburg geflogen, ein Taxi zum Flughafen bekommen wir problemlos, die Fahrt verlaeuft schnell. Ich fahre mit dem Flughafenbus zurueck, mache mich zu Fuss auf den Weg und besichtige den alten Hedjabahnhof. Von den Deutschen zu Beginn des 19. Jhdts. gebaut, wird er heute zweckentfremdet. Es gibt zwar noch einen Fahrkartenschalter fuer Inlandsfahrten, Gleise gibt es aber keine mehr, sie wurden schon vor Jahren herausgerissen und es gibt nur eine riesige Baugrube. In der Halle ist eine Buchhandlung und in den anderen Raeumlichkeiten ist angeblich ein Einkauszentrum. Aber Freitagsruhe....siehe oben. Die Fahrgaeste muessen zu dem ca. 10 km entfernten Bahnhof Al Kahdam, um ihren Zug zu erreichen. Deutschland wollte um 1900 mehr Einfluss im Orient und baute in jahrelanger Arbeit die Bahnstrecke von Istanbul ueber das Taurusgebirge nach Mekka. Die Bahn wird nie fertiggestellt und wie wir aus dem Film Lawrence von Arabien wissen, von den Englaendern wieder zerstoert.
Nur Teilstrecken suedlich von Damaskus sind noch erhalten.

Der sonstige Tag verlaeuft ereignislos, der lange Rueckweg zu Fuss strengt mich an.
Ich schlafe einige Stunden. Mein Internetk. hat geschlossen, ich finde ein anderes, kann meinen Blog zwar lesen aber nichts schreiben. Er geht daher via E-mail an meine Kalifin die ihn sicher einstellen wird.
Masalam

Crak des Chevaliers - Fortsetzung

2008-10-02T19:41:00.013+02:00

Endlich gelingt es mir in den Blog zu kommen. Ein junger Syrer waehlt fuer mich eine Adresse und ueber diese kommt die Verbindung zustande. Leider wurde ich nach einigen Minuten von offizieller Seite aufgefordert meine Seite zu beenden und zu schliessen. Vielleicht gehts heute besser. Die Stadt ist in Feststimmung, viele Geschaefte sind geschlossen, die Hungerzeit ist vorbei und Alle feiern.

Die Besichtigung der Burganlage ist ein grosses Erlebnis. Nicht nur durch die geschichtliche Bedeutung sondern auch durch den wunderbaren Zustand der Gebaeude.

Die Kreuzritter bauten im 11. Jhdt eine schon bestehende kleine Festung zu einem gewaltigen Bollwerk aus. Talbeherrschend mit einem grandiosen Rundblick in die 300 Meter tiefer liegende Ebene. Die Groesse liegt weniger in der raeumlichen Ausdehnung als in der Kompaktheit der Anlage. Auf den ersten Blick ist es unvorstellbar, dass bis zu 4000 Menschen diese Anlage bewohnen und verteidigen konnten. Das Geheimnis ist der Bau in die Hoehe. Ueber viele Stockwerke erstreckt sich die Anlage, jedes durch Tore und verwinkelte Gaenge gesichert, uneinnehmbar. Riesige Stallungen, Zisternen, der Burgwall, die Aufenthaltsraeume, alles ist erhalten. Wir haben den Eindruck als kaeme ploetzlich ein Johanniter ums Eck und hoerten wir noch heute das Klirren der Schwerter. Die Uebergabe, nach mehr als 200 Jahren, an die Araber durch die Johanniter erfolgte kampflos. Zu gross waere das Blutvergiessen und zu aufwaendig die Belagerung gewesen. Das Kriegsglueck hatte sich schon zugunsten der Araber gewendet. Diese bauten die Burg weiter aus, die letzten Jahrhunderte diente sie als Dorf fuer Bewohner der Umgebung. Erst in den 30er Jahren des 20.Jhdt. wurde das Dorf umgesiedelt, die doerflichen Einrichtungen wurden wieder entfernt und die Burganlage in ihren urspruenglichen Zustand zurueckgebaut. Jeder Winkel ist zu besichtigen. Es ist nicht ganz ungefaehrlich durch ploetzliche Oeffnungen im Boden, steile Stufen die auf einem ungesichertem Turm enden, dunkle Gaenge die scheinbar ins Nichts fuehren und ploetzlich steht man in einem langen Rittersaal oder in der spaeter zu einer Mosche umgebauten Kapelle. Der Umbau beschraenkt sich auf den Einbau einer Gebetskanzel.
Die Besichtigung dauert lange und spaet am Nachmittag bringt uns unser Expressbus wieder nach Damaskus zurueck.
Mit Johanna gehen wir noch auf ein Bier. Johanna bedauert, dass ihr Bruder Sebastian nicht hier sein kann. Ich setze mich noch kurz ans Internet.
In der Frueh setzen wir uns in einen Bus und fahren Richtung Nationalmuseum. In dessen Naehe soll es einen speziellen Handwerkssuq geben. Wir finden den Suq, ein wunderschoenes altes Gebaeude aus dem 15. Jhdt., doch niemand ist da, die meisten Geschaefte sind geschlossen, das Eidfest macht sich auch hier bemerkbar. Wir fahren wieder ins Stadtzentrum und machen einen letzten Besuch im Bazar, Hannes fliegt morgen nach Salzburg zurueck. Auch hier sind an fast allen Geschaeften die Rollbalken heruntergelassen. Dafuer haben sich davor die Strassenhaendler ausgebreitet und bieten alle moeglichen, garantiert echten Markenartikel an. Es herrscht ein unbeschreibliches Gedraenge und angesichts der Ermahnung meiner Kalifin " Menschenansammlungen vermeiden " setzen wir uns in ein Kaffee im ersten Stock eines Hotels, gegenueber des Haupteingangs zum grossen Bazar und beobachten das Menschengewimmele.
Eine Sohle meiner Wanderschuhe hat sich geloest. An einer anderen Stelle als in Aleppo. Ein
hilfreicher Strassenschuster klebt sie. Ein kurzer Disput ueber den Preis, ich soll wahrscheinlich die bevorstehende Hochzeit seiner Tochter finanzieren, er verlangt den Gegenwert einer Fahrt zum Crac des Chevaliers, ich gehe und er ist mit dem von mir gebotenen Betrag einverstanden.
Hannes und ich machen noch einen kurzen Abendspaziergang, morgen ist Freitag, der 3.Tag des Eidfestes und ausserdem der Ruhetag der Moslems. Menschenmassen wie immer, ein kurzer Imbiss und Hannes geht schlafen. Ich denke an Euch, Ihr mir teuren Zuhausegebliebenen. Ich wuensche Euch alles Gute.

Masalam

Crak des Chevaliers

2008-10-01T21:36:00.008+02:00

Zeitig am Vormittag verlassen wir unsere Behausung. Nicht auf alltaeglichem Weg. Nein, O Kalifin, sondern auf den Spuren des Apostel Paulus. Nicht dass wir uns in einem Korb die Stadtmauer hinunterlassen, nein, gesichert durch ein Seil steige ich die ca. 10 Meter hohe Stadtmauer Damaskus ueber eine Strickleiter hinunter.

Begeisterte Zuschauer halten dieses bemerkenswerte Ereignis im Bild fest. Es war ungefaehrlich und wird ein unvergessliches Erlebnis bleiben. An der Strasse wartet unser Minibus. Im Gegensatz zu vergangenen Fahrten sind wir nur 8 und nicht 16 Fahrgaeste. In rascher Fahrt, die Hoechstgeschwindigkeit ist 65kmh, unser Auto und der Fahrer sind schon etwas aelter, verlassen wir die Stadt. Es ist der erste Feiertag des grossen Eidfestes nach dem Ramadam, die Stadt schlaeft sich noch aus, nur wenige Autos sind unterwegs. Nach einer Stunde Fahrtzeit und dem zwischenzeitlichen Besuch eines Klosters des 19. Jhdt kommen wir in Maatula an, einer Stadt in der noch die Sprache Christi Aramaeisch gesprochen wird. Nach einem kurzen Besuch des Klosters und Ortes, ueberlebensgrosse Figuren Christi, wie in Rio de Janeiro, stehen auf Huegeln, verschiedene Orden buhlen dort um die Gunst der Besucher, fahren wir Richtung Crac des Chevaliers. Nach einer doch etwas langen Fahrt ist das Ziel erreicht. Diese grandiose Kreuzritterburg aus dem 11. Jhdt.

Ich werde soeben aufgefordert auf Wunsch des Gouvernement aufzuhoeren.

Masalam

Damaskus - Orient pur- oder seit wann gibt es Minarette?

2008-10-01T21:17:00.012+02:00

Wir gehen weiter. Trotz der vorgerueckten Stunde, es ist fast Mitternacht, lebt die Stadt. Die Geschaefte sind geoeffnet, wir essen ein Eis - ich nicht, gehen- schauen, staunen und schauen wieder. Nach einem langen Marsch kommen wir gut zu Hause an, draussen wird weiter gefeiert, Ramadan ist bald zu Ende. Noch einen Tag fasten und nichts trinken. Wir im christlichen Viertel haben den Vorteil, dass hier diese Fastenzeit nicht eingehalten wird, auch tagsueber die Vorsorgung fuer den Leib sichergestellt ist. Wir muessen nicht hungern und duersten. Heute war Ruhetag. Nach einem langen Schlaf gehen wir in die Omayadenmoschee, finden uns im Gewirr der Gassen zurecht. Die Moschee ist ein wunderbarer Bau aus dem 8.Jhdt, in die Anlage der alten byzantinistischen Basilika und eines Klosters gebaut, aber im Stil eigenstaendig, d.h. es wurde die Kirche nicht umgestalltet. Ein prachtvoller Innenhof mit Mosaiken aus dem 8.Jhdt. Hier auch die Antwort auf die oft gestellte Frage: seit wann gibt es Minarette? Seitdem hier in Damaskus die Tuerme der Einfriedungsmauer des Vorgaengerbaues der Omayadenmoschee als solche verwendet werden. Wir sind erschoepft, es gibt keine Moeglichkeiten der Erfrischung und Staerkung, Ramadam, wir gehen ins Hotel zurueck. Morgen Mittwoch fahren wir mit einem Minibus zum Krak de Chevalier, ewiger Bubentraum/Maennertraum, die Erinnerung an Kreuzrittergeschichten kommt, Johanna und eine Australisch-Indische Familie aus dem Hotel begleiten uns.

Die Verbindungen via Internet sind sehr schwierig, bei einigen Adressen bekomme ich immer eine Meldung: error. Ueber Hotmail kann ich meinen blog manchmal an meine Kalifin senden die ihn dann weitergibt. Sicherheitsmassnahmen wie: Menschenansammlungen meiden sind sehr schwer einzuhalten, es gibt nichts anderes. Die Lage ist ruhig, alle sind sehr freundlich und hilfsbereit, wir finden uns gut zurecht.

Masalam

Palmyra - 2. Teil und die Ankunft in Damaskus - die Stunde des Märchenerzählers ist gekommen

2008-10-01T21:03:00.018+02:00

Nach dem naechtlichen Besuch der Ausgrabungsstaetten - O Kalifin , es war gefahrlos- die Bauten sind in der Nacht wunderschoen beleuchtet und der abendliche Sandsturm hat sich auch gelegt - die Gefahr als Grabraeuber verhaftet zu werden bestand auch nicht- verlasse ich nach einer kurzen Nacht zeitig das Hotel. 10 Minuten vom Hotel entfernt, erstreckt sich diese gewaltige Anlage. Allen Angeboten die Strecke mit dem Kamel zurueckzulegen widerstehe ich.

PALMYRA war eine reiche Stadt und das sieht man an Ueberresten der gewaltigen Prunkbauten. Als wichtige Handelsstadt konnte sie ihre strategische Lage immer gut nutzen, war lange Zeit unabhaengig von Rom und konnte sich diese Unabhaengigkeit lange erhalten als " Gleichgewicht der Kraefte" zwischen dem roemischen Reich und den Maechten des Ostens. In den ersten drei Jhdt. n. Chr. bekam sie eine eigenes Statut, sagte sich los von Rom, wurde dann aber wieder eingegliedert ins roem. Reich. Alles nachzulesen in gescheiten Buechern! Das Phantastische sind die gut erhaltenen Bauten, die ueber einen Kilometer lange Saeulenstrasse mit Agora und einem Schmuckstueck an Amphietheater. Trotz der Hitze lasse ich mich nicht abhalten die Saeulenstrasse und die umliegenden Ausgrabungsstaetten zu besuchen, herumzusteigen, zu schwitzen und mich einfach zu erfreuen. Geschaeftstuechtige Beduinen kommen immer wieder mit ihren Motorraedern, um gekuehlte Getraenke anzubieten. Es holt mich auch kurz eine "Rache des Kalifen" ???? ein, ich kann mich eigentlich an mir nicht selbst raechen, inmitten dieser freien Flaeche ist das nicht lustig, und ich erreiche muehsam den Baaltempel. Baal hat Erbarmen mit mir und verschafft mir Erleichterung. Beim Baaltempel handelt es sich um eine 200mx200m grosse Tempelanlage aus dem Jahre 32., deren Umfassungsmauer fast vollstaendig erhalten ist. Im Zentrum steht das Heiligtum. Der Stil unterscheidet sich stark von den griechischen und römischen Tempel. Bis auf die Stoerung durch zahlreiche japanische Touristengruppen, kann ich lange Zeit dort verbringen. Beim anschliessenden Besuch des palmyrenischen Museum sehe ich viele Gegenstaende, die das Gesehene abrunden. Meine Zeit in Palmyra geht dem Ende zu. Selten habe ich bis jetzt eine Stadt erlebt, in der die fremden Besucher so uebers Ohr gehaut werden wie hier. Nicht nur werden von den Haendlern Phantasiepreise verlangt, sondern sie geben auch zu, dass sich doch jeder Versuch lohnt und in Indonesien sei es auch nicht anders. Am naechsten Morgen fahre ich mit dem oeffentlichen Bus ins 300 km entfernte Damaskus. Damaskus. Viel habe ich von dieser Stadt schon gehoert, jetzt bin ich hier. Nach einer ereignislosen, dreistuendigen Busfahrt komme ich gegen Mittag in Damaskus an. Am Busbahnhof ist ein Taxi schnell gefunden und in einer fuer Mitteleuropa unvorstellbaren chaotischen, schnellen, lauten, ruecksichtsvollen, gottvertrauenden, einfach eindrucksvollen Fahrt bin ich bald im christlichen Viertel Damaskus. Im Gassengewirr finde ich bald meine Unterkunft. Direkt an der Stadtmauer, nur 50m entfernt von der Stelle, an der der Apostel Paulus die Stadt fluchtartig verlassen musste, werde ich die naechsten Tage verbringen. Zur grossen Ueberraschung wohnt die Tochter Barbaras und Stefans, Studentin der Orientalistik und eine meiner "KrankenSchwestern" aus Tunis und anlaesslich eines Sprachkurses in Damaskus, nur wenige Schritte von mir entfernt.
Gemeinsam mit einer Studienkollegin bewohnt sie ein kleines Appartement bei einer christlichen Familie. Bald treffen wir uns und Johanna zeigt mir die ersten Besonderheiten der Stadt. Geschickt fuehrt sie mich durch das Gewirr der Gassen und erklaert mir den Weg zu den Sehenswuerdigkeiten. Am Abend fahren wir mit dem Bus gemeinsam zum Flughafen, um Hannes Beyer aus Salzburg abzuholen. Wir bereiten ihm einen wuerdigen Empfang. Am naechsten Tag folgt der Besuch des Nationalmuseums. Erschoepft und muede treffen wir bei einem Saftladen ( frische Saefte sind gemeint ) zufaellig Johanna und beschliessen den Abend gemeinsam im Bazar zu verbringen. Es ist der Abend eines beruehmten Maerchenerzaehlers und die beiden Maedchen ( Johanna und ihre Mitbewohnerin Karin) und natuerlich auch wir wollen uns seine Geschichten nicht entgehen lassen. Die Stadt ist voller Menschen, nach dem Fastenbrechen sind sie gut gelaunt unterwegs, die Bazarstaende sind alle hell beleuchtet, es wird viel gehandelt und verkauft. Ein farbenfroher Anblick. Alle Produkte, die man sich unter Orient vorstellt, werden angeboten.
Das Cafe und die Märchen des Orients. An der Laengswand des Innenraumes, erhoeht auf einem Podest, sitzt der Maerchenerzaehler und das volle Lokal hoert ihm gespannt zu. Auch fuer mich ist es schoen, trotz der sprachlichen Schwierigkeiten. Ich verstehe natuerlich kein Wort, das macht aber nichts. Allein der Tonfall und die Gestik des Erzaehlers sind diese Reise wert. Auf Wunsch der Zuhoerer wiederholt er gewisse Teile seiner Erzaehlung immer wieder. Es muss ein sehr lustiger Text sein.

Aleppo- Palmyra

2008-09-27T21:08:00.024+02:00

Nach einigen Tagen vergeblicher Versuche endlich wieder eine Verbindung. Der letzte Tag in Aleppo verlaeuft ruhig. Ich besuche die Omayadenmoschee, laechle ueber die zwangsweise Verkleidung auslaendischer Touristinnen, sie sehen aus wie kleine Gnome in ihren weiten grauen Umhaengen mit den spitzen Kapuzen. In der Moschee selbst findet Unterricht statt. Einige Vorbeter, alle ungefaehr in meinem Alter, bekommen Unterricht im Singen und genauen Aussprechen des Koran. Mit grossem Ernst sind sie bei der Sache und sind ueber den fremden Zuhoerer angenehm ueberrascht. Ein Schriftgelehrter unterbricht sie immer wieder, laesst sie wiederholen bis der richtige Tonfall und die korrekte Aussprache zu hoeren sind.
Anschliessend schlendere ich durch die Strassen und Gassen. Es ist der letzte Tag in dieser so fremden Stadt.
Am Morgen machen wir uns zu fuenft mit zwei Kindern auf den Weg ins 500km entfernte Palmyra. Neben mir ein deutsches Ehepaar aus Berlin und ein australisches Paar kanadisch-japanischer Abstammung mit 2 Kindern. Der Organisator " vergisst" uns die Differenz auf den Fahrpreis zurueckzugeben, dieser war fuer 3 ausgemacht und entschuldigt sich traenenreich,dass wir womoeglich in Unfrieden von ihm weggefahren waeren.

Es wird eine wunderbare Fahrt. Wenige Kilometer hinter Aleppo Richtung Osten ist ein kurzer Halt in einer Siedlung, deren Haeuser aus sogenannten Bienenhaeuser besteht. Sie sehen aus wie Apulische Trullis nur sind sie vollkommen mit Lehm verputzt. Die Frauen dieser Gegend gehen nicht mehr verschleiert und haben statt der schwarzen Einheitskleidung schon farbenfrohe und bunte. Dann, ploetzlich sehen wir hinter einer weissen Mauer hunderte von Beduinentuch bedeckte Koepfe. Wir bitten den Fahrer zu halten. Es findet ein riesiger Schafmarkt statt. Ein heilloses Gewirr an Schafen und Beduinen. Sie sind zu uns alle sehr freundlich, wollen mit ihren gerade gekauften oder verkauften Schafen photographiert werden, rufen Freunde die auch aufs Bild kommen sollen. Nur mit Muehe kommen wir los und fahren weiter. Die Fahrt geht durch eine sehr fruchtbare Ebene, immer wieder sind Bewaesserungskanaele zu sehen. Der vor 35 Jahren gebaute "Assad" Staudamm, wie kann er auch anders heissen, bewaessert ein sehr grosses Gebiet. Nach einer Passkontrolle !! duerfen wir ueber den Damm fahren. Es ist beeindruckend. Auf eine Laenge von 50 km wird der Euphrat aufgestaut. Ein zwiespaeltiges Gefuehl. Unermessliche Zeugnisse der Menschheit wurden ueberflutet, das Ueberleben und die Ernaehrung von Millionen Menschen wurde gesichert. Ein Garten Eden entstand. Wir besuchen eine Festung. Einst war sie Waechter ueber das Euphrattal, jetzt ist sie eine von Wasser umgebene Halbinsel. Der See hat eine wunderschoene blaue Farbe, ein Bad lehnen wir ab. Wassertemperatur 28 Grad. Es ist uns doch zu unsicher. Die Fahrt geht weiter, wir zweigen von der Hauptstrasse ab. Es geht in die Wueste Richtung Resafa, einer Byzantinischen Wuestensiedling. Noch vor wenigen Jahren gab es nur eine Sandpiste, in der Zwischenzeit wurde sie geteer und asphaltiert. Ploetzlich ein dunkler Strich am Horizont, einer Festung gleich tauchen die Tuerme und die Mauern von Resafa auf. Nach dem Maertyrertod des Hl. Sergius entwickelte sich dieser Ort zu einem grossen Pilgerziel, wuchs, wurde reicher und die starke Befestigung war notwendig, um die angehaeuften Pilgerspenden zu schuetzen. Noch heute sind erhaltene Kirchen und Gebaeude aus dem 6. Jhdt. zu sehen und zu bestaunen. Ich bin sehr beeindruckt. Die Wuestenfahrt geht weiter. Es ist unertraeglich heiss. Durch den Fahrtwind der geoeffneten Fenster und der Verdunstungskaelte unseres Schweisses ist es einigermassen ertraeglich. Alle paar Minuten sind drei, vier Windhosen zu sehen, durch die Hitze der Wueste gibt es immer wieder Luftspiegelungen. Manchmal komme ich mir vor wie Lawrence von Arabien. Kamelkarawanen sehen wir keine, Kamele werden nur noch zur Fleischgewinnung und fuer den Tourismus gezuechtet. Dann ein naechster Hoehepunkt, wieder wie aus dem Nichts, Tuerme, eine Mauer, ein Wuestenschloss, Qasr el Hair, einst wichtiger Stuetzpunkt auf der Verbindung nach Mesopotamien, einst umgeben von einer fruchtbaren bluehenden Landschaft, das Wasser wurde in Kanaelen weit her geleitet, heute verfallen, von Sand bedeckt, erst zum Teil wieder ausgegraben, die Bestimmung zahlreicher Gebaeude ist unsicher. Nach einer langen Fahrt erreichen wir nach 500 interessanten Kilometern erschoepft Palmyra.

Palmyra, lang habe ich davon getraeumt diese Stadt zu besuchen. Jetzt bin ich hier.

Es weht ein starker Wind, als Laie sage ich Sandsturm und ich muss meinen ersten Erkundigungsgang abbrechen. Um Mitternacht marschiere ich aber nocheinmal los und lasse die Saeulenstrasse und den beleuchteten Baaltempel auf mich einwirken.

Fortsetzung folgt, das Internetkaffee will schliessen.

Masalam

Ruhetag??- leider nein

2008-09-24T22:46:00.006+02:00

Heute will ich einen Ruhetag einhalten. Gestern Abend ergibt sich die Moeglichkeit mit zwei anderen nach Palmyra zu fahren und heute um 9 war darueber die Besprechung. Daher nichts mit ausschlafen, frueh aufstehen und wegen des Fahrtpreises feilschen wie auf dem Bazer. Die Fahrt geht von Aleppo ostwaerts zum Euphrat, mit Schwimmmoeglichkeit ( ha, ha) , dann zu einigen verlassenen Doerfern, schliesslich von Raqqa nach Sueden zur fruehchristlichen Siedlung Rufeda, es gibt mindestens zehn Schreibweisen des Namens, aber Eingeweihte wissen welcher Ort gemeint ist, durch die Wueste zum Wuestenschloss Quars al hair Ost und gegen Abend kommen wir dann in Palmyra an. Inshalla ! Die Mitreisenden sind das Paar mit denen ich im Simeonskloster war. Wasservorraete habe ich schon besorgt. Der sonstige Tag verlaeuft ruhig. Nach einem kurzen Besuch einiger Seifenhersteller bin ich bepackt wie ein Esel oder bin ich doch selbst einer? Ich besuche die Omayadenmoschee und lausche dem Unterricht der Prediger. Ein Lehrer unterrichtet sie im richtigen Singen und Betonen des Korans. Der anschliessende Spaziergang durch die angrenzende Alstadt ausserhalb der Stadtmauer fuehrt mich in einen wunderschoenen Teil Aleppos, liebenswerte Menschen und alte Haeuser. Viele sind in einem schlechten Zustand und es ist zu befuerchten, dass sie eines Tages irgendwelchen Hotel- oder Bueroneubauten weichen muessen. Fuer Sheraton wurde ein ganzes Viertel geschliffen. Schrecklich, das Haus wirkt wie und ist ein Fremdkoerper. Der Ramadam: Bei manchen Aleppinern merkt man schon die lange Fastenzeit und den kurzen Schlaf. Sie wirken manchmal wie in Trance, starren vor sich hin und sind abwesend. Geraucht wird tagsueber nicht und auch ich halte mich daran. Den ganzen Tag gabs nur eine geheime Zigarette. Geschmuggelt aus dem Irak oder Tuerkei oder sonst wo her. Meine " kranke Schwester " aus Damaskus hat sich heute gemeldet. Sie ist voller Tatendrang und sehr zufrieden mit ihrem Arabischkurs und der Unterkunft. Sie plant schon Unternehmungen mit Hannes und mir. Hannes soll mit so wenig Gepaeck wie moeglich kommen, es gibt viel zum mitnehmen. Soeben ruft der Muezzin zum Abendgebet, er wuenscht allen Reisenden eine gute Fahrt durch die Wueste. Ihr im fernen Abendlande seid mir gegruesst, ich melde mich wieder nach dem Ausflug in die Weiten der Wueste.

Masalam

Regen, Regen, Regen

2008-09-23T20:03:00.011+02:00

In Kairo habe ich von den statistischen 6 Regentage 9! erlebt. Hier in Damaskus holt mich der Regen sintflutartig ein. Vielleicht war ich in einem frueheren Leben Regenmacher bei einem Naturvolk.
Kultur ist angesagt und um 8 Uhr verlasse ich in einem Minibus mit zwei anderen Mitreisenden Aleppo. 20 km noerdlich besuchen wir als Erstes die Kirche von Mskabbat, eine voellig isoliert in der Gegend stehende Basilika aus der 2.H. des 5. Jhdts. Sie hat alle Erdbeben und Anfeindungen ueberstanden , ist bestens erhalten und wird noerdlich und suedlich vom syrischen Militaer bewacht, mit gegen den Himmel gerichteten Geschuetzen. Vielleicht sind die aber auch aus einem anderen Grund da. Es regnet unaufhoerlich, im Laufe des Tages soll ich noch oefters bis auf die Haut nass werden. Die rote Erde ist ein gutes Faerbemittel fuer meine helle Hose. Wir fahren durch eine sehr fruchtbare Kulturlandschaft, kilometerweite Granataepfel- und Pfirsichplantagen. Unser Fahrer freut sich, seit Monaten der erste Regen, ich bin froh, dass es nicht kalt ist.
Wir fahren weiter zum Simeonskloster, 30km im Norden Aleppos. Doch kein Kloster in Sicht. Nur das verfallene Pilgerdorf mit zwei wunderschoenen Klosterkirchen und einigen Rsten der Pilgerherberge. Wo ist das Kloster? Hinter einer tief haengenden Wolken und Nebelschicht versteckt, der Regen wird immer staerker, klatschnass fluechte ich in den Minibus und der Fahrer schlaegt vor, nach roemischen Grabstaetten den Tempel von Al Daira zu besuchen. Die Nebelschwaden haengen manchmal bis zur Fahrbahn.
Um 1950 fand ein Bauer auf einem Huegel einen Loewenkopf aus schwarzem Basalt. Die anschliessenden Ausgrabungen bringen eine Tempelanlage aus der Eisenzeit I ( 1200-700 v.Chr.) ans Tageslicht. Erhalten sind gewaltige Figuren und Ornamente aus schwarzem Basalt. Die schoensten Stuecke sah ich schon in Aleppo im Nationalmuseum. Es regnet noch immer. Wir fahren zum Simeonskloster zurueck und als haette der Heilige unsere Fuerbitten weitergeleitet, wird es heller und fast trockenen Fusses erreiche ich diese meistbesuchte Pilgerstaette der fruehen Christen. St. Simeon wurde durch die Tatsache beruehmt, dass er ab seinem 40. Lebensjahr auf einer Saeule sitzend seine Tage verbrachte und diese 30 Jahre lang nicht verliess. Ihm zu Ehre wurden um diese Saeule, von der das Postament und ein Stumpf erhalten sind, vier dreischiffige Basiliken gebaut. In deren Kreuzungspunkt steht die Saeule. Ein gewaltiges architektonisches Bauwerk, das immer wieder ueberraschende Ansichten bietet. Es trocknet auf, wir fahren mach Aleppo zurueck, sehen syrischen sozialen Wohnbau. Eine schoene Tour, ich sehe aus wie nach einer Grabungscampagne, eine Dusche macht mich wieder etwas ansehlich. Am Abend bin ich hier im Haus zum Fastenbrechen eingeladen und ich besorge noch einige Suessigkeiten.

Masalam

Aleppo-Eindrücke eines "Fastenden" und Stadtführer für russische Mitbewohner

2008-09-22T22:07:00.009+02:00

Am Morgem schlafe ich lang und besuche dann das Nationalmuseum in Aleppo. Einerseits sind wunderbare Ausgrabungen ausgestellt, 3000-8000 v.Chr. Geb., natuerlich auch juengere, andererseits sind die Objekte zum Teil lieblos ausgestellt oder nur in Abguss zu bewundern. Die Originale sind in Berlin oder Paris zu besichtigen. In Berlin wurden viel waehrend des 2. Weltkriegs durch Bombenangriffe zerstoert und werden erst jetzt restauriert. Die Gegenstaende sind zum Grossteil arabisch, englisch oder franzoesisch beschriftet, je nachdem, welches Archaeologische Institut eine Ausgrabungscampagne durchfuehrte. Dies dient sehr dem besseren Verstaendniss. Schon in Istanbul mussten wir feststellen, dass die Information und das Material in den " Museumshops" erbaermlich ist. So auch hier in Aleppo. Mit Muehe kann ich einige Photos bekommen. Diese zeigen allerdings nicht Gegenstaende aus dem Nationalmuseum, sondern da es Mosaike sind und daher ?Steine, aus dem Naturkundemuseum, dieses ist allerdings wegen restauro geschlossen. Originalzitat des Museummitarbeiters. Anschliessend beschliesse ich die Zitadelle zu besteigen, trotz 30 Grad in Schatten und gluecklicherweise einigen Wolken am Himmel. Ein gewaltiger Bau, in den letzten Jahren teilweise wiederaufgebaut, die Stadt ueberragend und beherrschend. Ein wunderbarer Blick auf die umliegenden Moscheen, deren angeschlossenen Medressen ( Schulen) und das Gewirr der Altstadtgassen Aleppos. Bis zum Pfiff der Waechter, der verkündet, dass geschlossen wird, bleib ich auf diesem wunderbaren Monument. Der Abstieg verlaeuft schmerzlos, trotz der Hitze halte ich mich an die Gebote des Ramadam, jeden Restaurantkeiler fluestere ich "Ramadam" ins Ohr, was betretenes Verstaendniss erweckt. Nur so kann ich diese Plage loswerden. Insgeheim habe ich aber getrunken. Geraucht wird auch von mir sehr wenig, aus Solidaritaet mit den Moslems, die sich eisern ans Rauchverbot halten. Am Heimweg fragen mich zwei Russen nach dem Springflowerhotel und sind sehr ueberrascht dass auch ich dort wohne und froh ueber meine Begleitung. Sie hatten sich hoffnungslos verlaufen.

Anmerkung von Kalif 08: Die Kalifin hat diesen Blog eingestellt, gestern war Blogspot in Syrien gesperrt.

Masalam

Einreise nach SYRIEN

2008-09-21T18:58:00.006+02:00

Die Abfahrt des Busses erfolgt mit morgenlaendischer Verspaetung. Statt wie angekuendigt um 7.30 erfolgt sie um 8.15. Wir sind in der Zwischenzeit 7 Fahrgaeste. Bis zur Grenze sind es 40 Minuten. Dann das Unfassbare, innerhalb von 20 Minuten ist die Einreise erfolgt. Der laengste Teil war die Ausreise aus der Tuerkei. Ach, wenn es in die USA auch so einfach waere. Jeder der 2 (!) Zoellner wuenscht einen schoenen Aufenthalt, gibt seinen Stempel auf das Visum und die Fahrt geht weiter. Zu meiner grossen Ueberraschung nirgends Bilder des angeblich ueberall anwesenden Praesidenten. Nach 2 Stunden, auf einer manchmal sehr engen, dann wieder breit ausgebauten autobahnaehnlichen Strasse, bin ich irgendwo in Aleppo. Der Verkehr ist abenteuerlich, wichtigstes Autozubehoer ist eine laute Hupe. Dann, wie durch Zufall, stehe ich ploetzlich vor einem kleinem Hauseingang mit dem Schild: Spring Flower Hostel. ( Ich habe mich schon erkundigt wo ungefaehr das Hotel ist) .Angekommen. Von Kairo doch einiges gewoehnt, kann mich nichts erschuettern. Das Zimmer ist sauber, das Bad etwas kleiner, Fenster gibt es nur in einen Lichtschacht ohne Licht, dafuer mit einer Lampe, es ist ein Gang. Inzwischen ist es Mittag. Die Dachterrassse ist angenehm luftig. An der Reception oder wie man so etwas bezeichnen kann wechsle ich mein erstes Syrisches Geld ein. Der Kurs ist besser als bei den fliegenden Wechslern am Autobusbahnhof in Hatay, die ihrem " best friend" einen Sonderkurs angeboten haben. Ich wusste bis dahin nicht, wieviele " best friends" ich in der Tuerkei habe.
Nach einem Nickerchen mache ich mich zu einem ersten Gang in die Tiefen des Souks auf. Es ist ueberwaeltigend. Aegypten nur eine Vorstufe zum Orient. So ist der Orient. Weit weg von europaeischen Vorstellungen der Warenpraesentation, der Hygiene, Dinge die ich noch nie gesehen habe oder nur aus Erzaehlungen kenne. Fruechte und Gewuerze die mir unbekannt sind. Dazwischen immer wieder wunderschoene alte Moscheen, Stadthaeuser mit gewaltigen Mauern, alte Handelskontore mit grossen Innenhoefen, in denen Karawanen, nach beschwerlichen weit herfuehrenden Reisen, ihre Schaetze abluden und lagerten. Immer wieder Rufe des Muezzin, Glaeubige eilen in die Gebetshaeuser, Strassenkuechen bereiten das abendliche Fastenbrechen vor. Dann stehe ich vor der gewaltigen Zitadelle. Getrennt durch einen tiefen Graben, hoch die Stadt ueberragend, eine gewaltige mauerbewehrte Burganlage. Ich bin zu muede um heute noch den Burghuegel zu besteigen. Ich gehe weiter, verirre mich, bin muede und finde einen Friseur der mir einen orientalischen Haarschnitt verpasst. Ich ruhe mich dabei aus, gehe weiter, zum Unverständnis der Einheimischen nehme ich kein Taxi, umrunde die ganze Altstadt, betrete Viertel die noch orientalischer sind als das des Hotels und komme wieder in den Bazar. Zwei Kanonenschuesse, es ist nach Sonnenuntergang, das Fastenbrechen beginnt. Auch ich beginne einige frisch herausgebackene Sesamkringel mit ?????? zu essen. Der Bazar ist ploetzlich menschenleer, einige Geschaeftsleute essen in ihren Raeumen, es gibt kaum noch Passanten umd ich gehe Richtung Hotel, trinke ein Cola light ( Anmerk. fuer Stefan) und setze mich zu einem Glas Tee auf die Dachterrasse. Hier gibt es einen Internetpoint.
Seid mir gegruesst O Kalifin und alle im Okzident Verbliebene.

Salam

İstanbul - Katay (Antıochıa) -Aleppo ( Halep) oder wie wichtig es ist, Sprachen richtig auszusprechen.

2008-09-21T02:08:00.007+02:00

Der letzte Tag ın Istanbul verlaeuft ruhıg. Thomas geht am Vormıttag allein durch die Stadt, ich kuriere meinen Schnupfen aus und dann begeben wir uns auf einen Abschiedsspaziergang durch den Ramadan-Kirtag. Ganz können wir den Genüssen nıcht wiederstehen und sitzen bald bei einer der Garküchen. İm Gegensatz zu den Istanbulanern werden wir bedient und müssen nicht bis zum Fastenbrechen, d.h. nach Sonnenuntergang warten.

Gestern nehmen Thomas und ıch den öffentlıchen Bus und fahren zum Chora-Kloster, einer wunderbaren frühchristlichen Kirche. Am Weg dorthın besteigen wir dıe ın weiten Teilen noch erhaltene alte Stadtmauer. Der Aufstieg ist steil und ohne jede Sicherung. Es ist bestaunenswert welche Dimensionen sie eınmal eingenommen hat. Noch heute ist sie ein stadtteilendes Bauwerk in eıner Laenge von mehreren Kilometern. Wegen kunsthistorischer Erlaeuterungen bıtte an Thomas wenden. Er haelt ab dem kommendem Wıntersemester an der Salzburger Uni eıne Vorlesung über Frühchristliche und Byzantinische Kunst und hat hier in Konstantınopel- Byzanz-Istanbul viel Materıal gesammelt.
Das Chora-Kloster hat wohl die schönsten frühen Mosaike und Fresken die man sich vorstellen kann. Nach der Umwandlung ın eıne Moschee wurden diese durch eine Putz- und Farbschicht unkenntlıch gemacht, erst vor einigen Jahrzehnten wieder freigelegt, erstrahlen sie zum Grossteil in ihrem originalen Farbglanz. Laengst ist die Kirche-Moschee zu einem Museum gemacht worden. Es ist pittoresk, in einer christlıchen Kirche an der Stelle des Hochaltars auch eine nach Mekka ausgerichtete Gebetsnische zu sehen. ( Übrigens ja auch in der Hagia Sophia).

So wie die Bazarhaendler in Luxor oder Assuan, so sind die Kellner und Taxifahrer ın der Türkei ( überall ?) eine Landplage. Zum Konsumationsbetrag wird einfach etwas dazugeschlagen und behauptet dies sei die Steuer und zusaetzlich ein Trinkgeld eingefordert. Es gelingt sicher bei vielen Touristen.

Nach unserer Staerkung am Kirtag lies es sich Thomas nicht nehmen, mich persönlich mit der Strassenbahn zur Metro zu begleiten. O Kalifin, er wollte sichergehen, dass ich nicht am Weg zum Flugplatz verloren gehe.
Der Flug verlief ereignislos und in Antiochia warteten schon die Taxis auf die Angekommenen. O Kalifin, wie dachte ich an Dich und Deıne Schule. Besonders an den Werbespot betreffend die richtige Aussprache. Auf meine Frage nach dem Fahrpreis höre ich auf englisch 15-16 Türk. Lira, ein annehmbarer Preıs. Der Taxıfahrer aber meint 50-60 und ist sehr erbost, dass ich nicht mehr zahle als verstanden. İch fordere ihn auf, mich gleich verhaften zulassen und die von mir herbeıgerufene Polızei gıbt mir halb recht. Wahrscheinlich gibt es dieses Problem ganz bewusst öfters. So sitze ich jetzt am Busbahnhof in Antiochia, warte auf meinen Bus nach Aleppo. Wir haben uns dann auf 30 Lıra geeınıgt. Andere Taxifahrer, die unsere Diskussion verfolgen, bestaetigen, dass es maxımal 40 Lıra kosten darf, laden mich auf Weintrauben ein und verstehen, dass ich nicht um 60 Dollar nach Aleppo fahren will. Der Bus kostet nur 2 Dollar. Er faehrt um 7.30. Der Busbahnhof ıst bis auf Geldwechsler leer, ganz traue ıch ihnen aber nıcht. Der Ruf des Muezzın ertönt, es wird jetzt noch schnell gegessen. Ich freue mich schon auf die Fahrt nach Aleppo.

Masalam

Eın historisches Ereıgnıs

2008-09-18T14:00:00.013+02:00

Am 16. September 2008 um 3 Uhr 9 Ortszeit war es endlıch geschafft. Das erste Mal ın meınem Leben betrete ıch Asıatıschen Boden. Ein historisches Ereignis. Ernüchternd. Nach eınem angenehmen Flug mıt eıner Boıng757, nur zur Haelfte ausgelastet, empfaengt mich eine schmucklose Flughafenhalle, das Visum ist schnell besorgt und die Passkontrolle problemlos. Im Freien die volle Wucht einer feuchten Nacht, vor der Ankunftshalle ein Autobus der Linie Havas. Mit laufenden Motoren wird gewartet bis die letzten Fluggaeste eingestiegen sind und dann gehts ueber eine autoleere Autobahn in den europaeischen Teil İstanbuls. Die Fahrt über eıne der Bosporusbrücken vermittelt einen ersten Eindruck von der Grösse dieser Stadt. Am Taksimplatz, ca.3 km vom Hotel entfernt ıst Endstation. Zwar stürzen sich Taxifahrer auf uns Rucksacktourısten, ıch will aber zufuss das Hotel erreıchen. Es wird eine sehr lange, einsame, minütlich durch Taxi! Taxi! Rufe unterbrochene, Wanderung durch das naechtliche Istanbul. Es ist doch weiter als ich dachte, unvorstellbar dass diese Millionenstadt so ruhıg und wie ausgestorben wirkt. So erlebe ich das langsame werden des Tages, stolpere über unzaehlige Katzen, mache herrliche Nachtaufnahmen, löse Unverstaendnıss beı Taxıfahrern aus und komme glücklich um 7 Uhr im Hotel an. Es ist jetzt auch die rıchtıge Uhrzeıt um Thomas, meınen Zımmergenossen ın Istanbul, aufzuwecken. Es ist das erste Mal, dass ıch gemeınsam mit einem Mann in einem Hotel mit dem Namen Romance wohne. Du, o Kalifin weisst, wie das gemeint ist. Geduscht ıst schnell, das Frühstück ist ausgezeichnet und Thomas und ich machen uns sofort auf die erste Besichtigungstour. Jetzt bestaetigt sich mein Eindruck aus der Nacht, İstanbul ıst auf sehr vielen Hügeln gebaut. Am Nachmıttag falle ıch vor Erschöpfung ins Bett, am Abend sind wir schon wieder unterwgs. Es ist gerade Ramadam, DIE Fastenzeıt der Moslems. Allerdıngs nur tagsüber. Am Abend wird gefeıert und gegessen und geraucht und .....Um dıe Blaue Moschee, eınem der religiösen Zentren Istanbuls, ıst eın rıesıger Rummelplatz aufgebaut. Das Ganze errinnert an den Rupertikirtag. Überall wırd gegessen und die Familien sitzen in den Parkanlagen. Eıne Fressbude reıht sich an die andere und auch wir können nicht wıederstehen. Wobeı Thomas sich mehr auf die süssen Verlockungen der orıentalischen Küche stürzt. Das einzıge, nicht sichtbar angebotene sind alkoholische Getraenke. Mıt dem Ringelspiel fahren wir nicht. Zuckerwatte verweıgere ich. Naechtens bın ıch dann noch allein an das Ufer des Goldenen Horns spazıert und lasse den Tag ruhig ausklingen.

Bosporusfahrt

2008-09-18T14:00:00.011+02:00

Der gestrıge Tag war doch sehr anstrengend und so beschliessen wır heute einen Ruhetag einzuschıeben. Nichts ist dafür geeigneter als eine Schiffahrt. Eın langersehnter Wunsch geht in Erfüllung. Mıt eınem Dampfer fahren wır nicht weit vom Hotel um 10.30 los. Glücklicherweise sınd wir schon etwas früher an Bord und haben einen angenehmen Sıtzplatz. Das Schıff ıst überfüllt und die spaeter Gekommenen müssen die eıneınhalbstündıge Fahrt zum Umkehrpunkt stehend verbringen. Dıe Fahrt geht bıs wenıge km , oder doch schon sm? , an das Schwarze Meer. Das letzte Stück ıst militaerisches Sperrgebıet. Daher geht es angeblıch nıcht weıter. Waehrend der Fahrt pendelt das Schiff einıge Male zwischen der europaeischen und asiatischen Küste hin und her. Wunderschöne, aus Holz gebaute, protzıge und dann wıeder sehr moderne Vıllen und Palaeste wechseln sich ab. Vom Schıff sehr gut zu sehen, ob es für die Bewohner auch so schön ist, mehrmals am Tag bestaunt zu werden, bezweifle ich. Toll sınd dıe zum Teıl aus dem 19. Jhdt stammenden grossen Holzbauten. Vıele werden liebevoll hergerichtet, viele sind schon verfallen oder mutwillig abgebrannt worden. Am Zıelpunkt, eınem kleınem Fıscherdorf, eınerTouristenfalle, essen wır eine Kleinigkeit und die 3 Stunden Aufenthalt vergehen schnell. Waehrend der Rückfahrt wechseln sıch Sonnenschein und Regentropfen ab, genossen haben wir sıe trotzdem. Thomas ist staendıg auf Motıvsuche für Photos zu seiner Vorlesung. Er wird oft fündig.
Am Abend holt uns die Heımat eın. Wolkenbruchartıge Regenfaelle, sintflutartıge Sturzbaeche in den Strassen,schımpfende Wırte, Taxıfahrer schıeben das Regenwasser vor sich her und oft ergıesst es sich dadurch in Lokale oder unter die vor den Lokalen befındlıchen Tısche. Das Fastenbrechen ıst heute verregnet. Dıe Menschen sınd trotzdem froh, seıt Monaten hat es nıcht geregnet. Wır haben Glück, wır werden nicht nass. Thomas ist gerade auf einen Abendtrunk, ich versuche vergeblıch eine Internetverbindung zu bekommen. Uns erınnert dıes Alles an Salzburg.
O Kalifin, seı mır gegrüsst.

Von Salzburg nach Teheran über Istanbul und Damaskus

2008-09-03T00:44:00.017+02:00

Am 15. September beginnt der nächste Abschnitt meiner Orientalischen Reise. Infiziert vom Orientvirus vergehen die Tage mit den letzten Vorbereitungen. Die Visa sind besorgt, auf das Iranische musste ich 6 Wochen warten, eingereicht bei deren Botschaft in Wien, das Syrische wurde innerhalb eines Tages ausgestellt und nach Salzburg geschickt. Meine Reisepläne wecken grosses Interesse, streckenweise schliessen sich Freunde an. Thomas ( TH) begleitet mich nach Istanbul. In Damaskus treffe ich für einige Tage Hannes . Johanna, meine Mitreisende nach Tunis, ist schon dort wegen eines Arabischkurses. Am Ende meiner Reise holen mich Ulli ( Kalifin), Anneliese, Gaby und Gerhard in Istanbul ab. Die Kalifin ist froh, dass ich zeitweise unter Kontrolle bin. Den Ermahnungen, nicht mit feurigen Hengsten in die Wüste zu reiten, mich vor Witwen zu hüten und mich nicht mit l......(?) Frauen abzugeben, werde ich so gut es geht nachkommen. Dank Internet kann ich sehr viele Informationen einholen. Auch der e-mail Verkehr mit dem Iran und Syrien verläuft reibungslos. Anfragen werden innerhalb von Tagen beantwortet.

Den ursprünglichen Plan, mit der Bahn von Istanbul nach Aleppo zu fahren, muss ich leider aufgeben. Die Bahnstrecke über das Taurusgebirge ist wegen Bauarbeiten noch immer unterbrochen. Einen Zeitpunkt für die Wiedereröffnung kann die Türkische Bahn nicht bekanntgeben. Schade, ich hatte mich schon sehr darauf gefreut. Die Bahnfahrt sollte gleichzeitig der Ruhetag nach dem sicher sehr anstrengenden Aufenthalt in Istanbul sein. So fliege ich mit einem innertürkischen Flug nach Antiochia und fahre von dort mit dem Bus nach Aleppo. Die weiteren Stationen sollen Ausgrabungsstätten am Euphrat, in Palmyra, Damaskus und Umgebung sein. Da ich ein Mehrfachvisum für Syrien habe, sind Kurzbesuche in Nachbarstaaten möglich. Alles ist abhängig von Zeit und Verkehrsverbindungen. Von Damaskus oder Aleppo will ich mit dem Zug nach Teheran fahren. Die Bahnfahrt geht durch die Osttürkei zum Vansee, dort mit einer Fähre über den See. Am anderen Ufer in Van wartet dann der Zug nach Teheran über Täbris. Nach einem kurzen Besuch der Hauptstadt möchte ich einige interessante Städte wie Isphahan, Shiraz...... im Südosten Persiens besuchen. Die Verkehrsmittel sind Bus, Pickups und Eisenbahn. Die Verbindungen sollen ausgezeichnet sein. Am 26. Oktober um - Inshallah - 15 Uhr 45 soll mein Zug nach 58 stündiger Fahrt von Teheran in Istanbul ankommen.

Für Interessierte: Visa:
Iran: Als österreichischer Einzelreisender ist es möglich, ein Visum für den Iran zu bekommen. Für U.S. Bürger z.B. nicht. Die Ausstellungsdauer war bei mir 6 Wochen (Anmerkung: Wahrscheinlich ist mein Passbild so vertrauenserweckend) . Das Visum ist 3 Monate gültig für einen Aufenthalt von 30 Tagen. Die 30 Tage beginnen am Tag der Einreise. D.h. die Einreise kann auch am letzten Tag der 3monatigen Gültigkeit erfolgen und gilt ab dann die 30 Tage. Verlängerungen sind angeblich problemlos erhältlich. Mehrfachvisa sind nicht erhältlich, bzw. erst nach 3maligem Besuch des Iran und makellosem Verhalten (?). Unverbindliche Auskunft. Wurde mir von der Iranischen Botschaft in Wien gesagt. Das Antragsformular ist dankenswerter Weise auf der Seite des Österreichischen Aussenministeriums zum Herunterladen, Länderinformation Iran. http://www.bmeia.gv.at/ . Das Aussenministerium empfiehlt dieses englischsprachige Formular zu verwenden. Kosten: 60 Eur0, einzuzahlen auf das Konto: 0175 44 64 400 BLZ: 12000, Bank Austria, Botschaft der islamischen Republik Iran. Unverbindlich.
Syrien: Sehr freundliche Behandlung auf dem Konsulat. ( Hannes hat dankeswert persönlich unsere Anträge an einem Freitag abgegeben und am selben Tag wurden sie erledigt und zur Post gebracht. Am Montag waren die Pässe in Salzburg.) Trotz beantragter drei Wochen wurde das Visum nur für 15 Tage ausgestellt. Angeblich ist es immer so und das Visum auch drei Wochen gültig. Darauf verlassen würde ich mich nicht, sondern in Syrien nachfragen, damit es bei der Ausreise keine Probleme gibt. Kosten für ein Einfachvisum 33 Euro, mehrfache Einreise 65 Euro. Einzuzahlen bei der Bank Austria zu Gunsten der Syrischen Botschaft, Kto.Nr. 03270700200, BLZ 12000, Bargeld wird keines angenommen. Ein frankiertes Kuvert für die Rücksendung dem Antrag beilegen. Die Konsularabteilung bittet gegen Monatsende keine Einzahlungen vorzunehmen. Anscheinend wird die Buchhaltung in Damaskus gemacht und die Kontobewegungen sind in dieser Zeit für Wien nicht einsehbar. Die Angaben sind unverbindlich.

Bahnverbindungen und Fahrpläne: Eine tolle und informative, sehr hilfreiche Internetseite ist:
http://www.seat61.com/ . Die Auflistung der Zugverbindungen des vorderen Orient gemeinsam mit Erlebnisberichten erleichtert die Planung.

Überrascht bin ich über die sehr freundlichen und liebenswürdigen e-mails, die ich auf meine Anfragen aus dem Iran und Syrien erhalte.

Die Auskünfte über Internetverbindungen aus Ländern des Vorderen Orients sind sehr widersprüchlich. Allen gemein ist, dass es sehr langsame Verbindungen sind.

Über Kommentare freue ich mich.

Ich werde mich bemühen, Euch teilnehmen zu lassen an meiner Reise in einige Länder aus 1001 Nacht.

Masallam

Proteste in Ägypten - Brot

2008-03-20T00:33:00.013+01:00

Info unter: http://www.english.aljazeera.net/
Während meines Aufenthaltes in Kairo, Luxor und Assuan fällt mir schon in den ersten Tagen auf, dass sich vor den Bäckereien grosse Schlangen Wartender bilden. Die Lebensmittelpreise sind in den vergangenen 12 Monaten stark gestiegen, auch das Brot, die Preisstützung dafür wurde teilweise aufgehoben, das Mindesteinkommen von 20% der Bevölkerung in der Höhe von 100 Euro reicht nicht mehr für das Allernotwendigste. Bäckereien verkaufen ihre Produkte lieber am Schwarzmarkt, dort erzielen sie höhere Preise. Viele kleine Strassenhändler kaufen das Backwerk auf, vor allem Fladenbrote und verkaufen es mit einem geringen Aufschlag gleich neben der Bäckerei weiter. Doch auch das ist für Viele schon zu teuer.So bleiben diese Händler auf ihrer Ware sitzen. Bis zu 2 Stunden muss um das Brot angestanden werden. Die Bäckereien sind alle vergittert und durch eine kleine Öffnung oder kleinen Spalt der Tür wird verkauft. Angestellt wird nach Geschlechtern getrennt. Bei den angefügten Bildern handelt es sich um Aufnahmen aus Kairo, bei den Pyramiden in Gizeh und Assuan.

Reve du Nil oder Abschied

2008-02-13T17:44:00.011+01:00

Langsam geht die Schiffsreise auf dem Nil dem Ende zu. Morgen Frueh besteige ich den Zug nach Kairo. Viel hat sich in den letzten Tagen erreignet. Einmal wird die Reve du Nil auf einen anderen Liegeplatz verlegt. Verzweifelte Omas denken, das Schiff ist ohne sie weggefahren. Das zuanfang gelobte Essen wird immer eintoeniger. Beef und Huhn, Huhn und Beef. Selten Fisch, einmal Wiener Schnitzel, natuerlich vom Huhn. Angeblich eine Aegyptische Spezialitaet. Am abwechslungsreichsten sind die Mehlspeisen. Hin und wieder sind das meine einzigen Suenden. Der Kaffee ist auf gute deutsche Hausfrauenart. Fad. Aegyptisches gibt es kaum. Die Passagiere sollen sich wie bei Muttern oder im Italienurlaub fuehlen. Zerkochte Nudeln sind das Ergebniss. Die Kellner bemuehen sich ruehrend, ihr kindlicher Uebermut ist manchmal zuviel. Die Landschaft zieht geruhsam vorbei, Palmen wohin das Auge blickt. Dazwischen sorgsam bestellte Felder. Ein einziger Garten Eden. Lachende und winkende Kinder am Ufer. Im Morgengrauen sind viele kleine Fischerboote am Nil. Die Sonnenuntergaenge mit anderen Farben als irgendwo in Europa. Die Tempel und Ausgrabungen sind von einer beeindruckenden Schoenheit. Die Kabine ist immer aufgeraeumt. Ruehrige Geister machen zwei Mal taeglich das Bett. Als Ueberraschung werden abends die Hand- und Badetuecher zu den lustigsten Figuren gebunden. Teatime am Nachmittag ist eine Abwechslung. Die Disco und Folkloreabende besuche ich nicht. Lieber gehe ich allein durch die am Abend ruhigeren Staedte. Die Landplage Haendler ist dann schon muede. Auch sie haben einen langen Tag. Als Geburtsort gebe ich Shanghai und als Wohnort Kairo an. Dadurch sind sie nicht so unverschaemt bei den Preisen. Viele Mitreisende koennen sich am Tag nach einer Exkursion an das am Vortag Gesehene nicht mehr errinnern. Begeistert sind sie trotzdem. Das ist auch gut so. Viele sind Omas und Opas. Ich ja auch. Die Juengeren tun mir manchmal leid.

Ueber die vielen Kommentare zum Blog habe ich mich sehr gefreut.

Morgen besteige ich den Zug nach Kairo. Freitag nachts ist der Flug nach Muenchen. Ich freue mich schon auf ein Wiedersehn. Es gibt viel zu erzaehlen. Dies sollen nur Stichworte sein. Ich moechte mich bei Allen bedanken die mir diese Reise ermoeglichten. Vor allem bei Dir, oh Kalifin.

Massalam

Die fast versaeumte Reise in den Sudan

2008-02-12T21:38:00.002+01:00

Nein, O Kalifin, nicht ich wollte in den Sudan sondern der andere Herr am Tisch. Ich beschliesse ihn zum Faehrschiff zu begleiten. Einmal woechentlich gibt es eine Schiffsverbindung. Nach kurzem Verhandeln mit dem Taxifahrer sind wir ueber den Fahrpreis einig. Nach der Fahrt zum Hafen soll er mich noch ueber den Damm sowie zur Insel Philae bringen. Ich sehe wie gross Assuan ist. Nach der Altstadt eine riesige Plattenbausiedlung, nach dem Bau des Assuandamms fuer abgesiedelte Nubier gebaut. Viele sollen die Absiedelung noch immer nicht verkraftet haben. Die Gegend wird immer unwirtlicher, die kleinen Weiler heruntergekommen. Manchmal komme ich mir vor wie in einem Film ueber Gestrandete der franzoesischen Fremdenlegion. Das Ende der Welt. Trostlos. Das soll die Strasse zu einer von zwei Verbindungen zum Sudan sein? Piste wechselt sich mit Asphaltresten ab. Ploetzlich haelt der Fahrer und sagt, dass er fuer den vereinbarten Preis nicht weiterfaehrt und ausserdem ist ihm der Weg zum Hafen unbekannt. Wir sind in der Zwischenzeit ca. 20km von Assuan entfernt. Ein endloses Verhandeln beginnt. Gluecklicherweise haelt nach einigen Minuten eine Militaerstreife. Sie tun sich schwer einem von uns Recht zu geben. Wir einigen uns auf eine kleine Aufbesserung des Fahrpreises und der Fahrer kennt auf einmal doch den Weg. Unvorstellbares Chaos am Faehrhafen. Hunderte Sudanesen, keine Auslaender, schwer bewacht von Militaers, wollen auf die Faehre. Grosse Haufen Gepaeck wartet mit Kuehlschraenken und Waschmaschinen auf die Einschiffung. Ziegen und Huehner sehe ich keine. Ruediger, so heisst der Reisegefaehrte, ist froh hier zu sein und es folgt ein herzergreifender Abschied. Er ist doch noch rechtzeitig hierher gekommen. Seine Reise fuehrt ihn durch den Sudan und in verschiedene afrikanische Laender. Seit zwei Tagen hat er nichts gegessen, um nicht auf sanitaere Einrichtungen angewiesen zu sein. Ob das richtig war?
Vor der Auffahrt zum Damm verlangt der Fahrer ploetzlich wieder einen Zuschlag. Die Zeit draengt und so muss ich schweren Herzens auf den Staudamm und die Insel Philae verzichten. Durch diese unverschaemten Nachforderungen und Diskussionen geht leider viel Zeit verloren. Ich sehe noch den alten Damm und bin froh, 40 Minuten vor der Abfahrt an Bord zu sein.
Wir fahren nach Luxor zurueck. Es ist eine beschauliche Reise. Die Durchschleusung bei Esna verschlafe ich und am naechsten Morgen wache ich in Luxor auf. Der Tempel in Esna wurde leider nicht besucht sondern weitergefahren. Wahrscheinlich haben sich zu wenig angemeldet und eine Kutschfahrt und der Besuch des Bazar in Luxor sind gewinnbringender.
Morgen werde ich noch das Luxormuseum besuchen.

Massalam

Assuan

2008-02-12T20:59:00.005+01:00

Die Stadt ist nach Kairo eine der Groessten. Die Bevoelkerung stark vom nahen Sudan be-einflusst. Es gibt einen sehr hohenAnteil an koptischen Christen. Neben den vielen Moscheen gibt es zahlreiche christliche Kirchen. Der koptische Dom, eine dreischiffige riesige Kirche ueberragt die Stadt. Seine zwei Tuerme, gewaltig wie italienische Campanile, sind stark vom Stil der Minarette beeinflusst. Angeblich wurde er fuer 10000 Glaeubige gebaut. Immer wieder wird mir versichert, dass das Miteinander der Religiongemeinschaften ohne Probleme ist. Zur Zeit gibt es einige Aufregungen weil ein islamischer Muffti verlangt, dass koptische Maedchen und Frauen beim Besuch des Domes ein Kopftuch und Roecke statt Hosen tragen sollen. Bei meinem Besuch kam keine einzige Frau diesem Wunsch nach.
Der Bazar in Assuan ist um einiges anders als in Luxor. Die Haendler versuchen zwar auch hier einen mit allen Mittel ins Geschaeft zu draengen, doch nach einem kurzen La Schukran - Nein Danke lassen sie davon ab. Das Angebot ist stark beeinflusst durch die hier schon stark vertretene Nubische Bevoelkerung. Sie ist viel dunkelhaeutiger als im Norden Aegyptens. Es gibt fast keine Bettler und die Bessergestellten sind in feinstes Tuch gekleidet und sehr elegant. Auf einer Insel vor Assuan ist ein Nubisches Dorf mit Museum. Ich beschliesse mit der oeffentlichen Faehre hinzufahren. Ein hochgewachsener Nubier begruesst mich, stellt sich als Dorfvorsteher vor, erklaert mir den Weg zum Museum und der Moschee. Anschliessend laedt er mich in sein Haus zu einem Glas Tee ein. Das Museum ist geschlossen und die Moschee finde ich nicht. Das Haus des Dorfvorstehers entpuppt sich als Touristenfalle. Ich gehe weiter. Es ist Abend geworden, die Sonne geht bald unter und ich fahre ans andere Nilufer zurueck. Der Anleger liegt direkt neben dem Hotel Old Katarakt, bekannt durch Agatha Christie und ihrem Krimi: Tod auf dem Nil. 50-60 Felukken, voller Touris, geniessen mit mir einen wunderbaren Sonnenuntergang. Der Nil ist hier durch mehrere Insel in einzelne Arme gespalten. Vor dem Hotel hat er sich durch Granitfelsen gegraben. Er ist hier nur ca. 100m breit.
Ein langer Fussweg die Uferpromenade entlang bringt mich zurueck ins Hotel.

Massalam

Nilkreuzfahrt oder Anton aus Tirol

2008-02-10T17:41:00.004+01:00

Bis jetzt verlaeuft die Fahrt sehr angenehm. Die Kabine ist ca.25mq gross, das Bad mit Wanne und zwei Mal taeglich wird das Bett gemacht. Am Abend werden aus den Badetuechern lustige Figuren geformt. Das Fruehstueck verschlafe ich manchmal. Das Schiff faehrt sehr ruhig, Motorgeraeusche sind nicht zu hoeren.
Beim Begruessungscocktail ein kleiner Schock. Sie spielen in voller Lautstaerke den Anton von Tirol, Mitreisende klatschen begeistert mit und ich fuehle mich kurz wie auf einer Schihuette. Die Erlaeuterung zur Fahrt sind informativ, besonders der Hinweiss, dass der gemeinsame Besuch eines Bazars viel lustiger ist als der einer Moschee oder kopt. Kirche. Natuerlich in Begleitung des Reiseleiters. Zustimmendes Nicken Vieler. Mir reichts und ich gehe.
Der Tempel in Edfu ist ein kleines Wunderwerk. Es ist eines der wenigen komplett erhaltenen Heiligtuemer. Auch die Decken sind erhalten und vereinzelt die Originalbemalung. Der Fussweg dort hin fuehrt durch den Ort. Noch 200m vorm Eingang versuchen Taxi bzw. Kutschfahrer mich von der Notwendigkeit ihres Fahrzeuges zu ueberzeugen. Der Rueckweg ueber den Markt ist farben- und genussvoll. Drei Begleiter wollen unbedingt Bier trinken. Am Schwarzmarkt, nach langem Verhandeln und Missverstaendnissen wird in einer dunklen Gasse Geld gegen Bier getauscht. Das Geschaeft der Bazarhaendler geht schlecht und so versuchen sie durch besondere Aufdringlichkeit doch noch zu einer Einnahme zu kommen. Alle Touris fluechten auf ihre Schiffe.
Ueber Nacht sind etwa 20 Kreuzfahrtschiffe angekommen. Fast unbemerkt. Am Morgen ein wunderbarer Sonnenaufgang ueber dem Nil. Wirklich, ich war auf! Es ist bitterkalt. Die Daemmerung ist kurz und bald setzt das Schiff seine Fahrt im Morgennebel weiter.
Wegen der vielen Untiefen fahren die Nildampfer staendig von einer zur anderen Seite. Es gibt immer etwas Neues zu sehen. Im Fruehnebel tauchen Fischerboote auf. Langsam nur setzt sich die Sonne durch. Voegel haengen in den Baeumen. Zugvoegel formieren sich zu ihrem Flug ins Nildelta und weiter nach Europa. Manchmal ist die Stimmung wie bei uns im Herbst. Die Feldbestellung wird haendisch gemacht. Kein einziges Mal ist ein Traktor oder technisches Geraet zu sehen. Sehr zahlreiche Dieselmotoren sind zu hoeren. Sie treiben Bewaesserungspumpen an. Viele Schiffe begegnen uns bei ihrer Fahrt in den Norden. Auf den Nilinseln weidet das Vieh. Vereinzelt sind Kamele zu sehen. Die Wueste ist manchmal nur einige Meter entfernt. Die Menschen sind dunkler geworden. Viele sind Nubier die nach dem Bau des Staudamms in Assuan umgesiedelt wurden.
Es ist ein herrlicher Sonnenuntergang ueber dem Nil und der Lybischen Wueste.
Assuan. Nach stundenlanger Nachtfahrt, immer wieder Lagerfeuer am Ufer, taucht ploetzlich eine Lichterkette auf. Assuan ist erreicht.

Lang schlafe ich, die letzte Nacht war kurz. Das Fruehstueck verschlafe ich und auch zum Mittagessen komme ich zu spaet. Ein erster Spaziergang durch die Stadt, eine Ueberfahrt ueber den Nil und dann das Warten auf den Sonnenuntergang beim beruehmten Winterpalace. Hunderte von Segelboote kreuzen auf dem Wasser, voll mit Touristen. Die amerikanischen sind an ihrer Schwimmweste erkennbar. Die Lateinersegel strahlen in der Abendsonne. Auch die Abenddaemmerung ist kurz.
Nicht der Muezzin sondern das Abendessen ruft.

Massalam

Reve du Nil

2008-02-07T15:48:00.001+01:00

Am Morgen die bange Frage : Wie wird das Schiff sein? Vieles habe ich in den letzten Wochen ueber gewonnene Schiffsreisen auf dem Nil gelesen. Ich gehe um 11 Uhr an Bord und werde von einem freundlichen Reiseleiter empfangen. Nun, meine Erwartung wird uebertroffen. Es ist ein sauberes Schiff. Meine Kabine ist gross, das Bett angenehm hart. Die Mitreisenden sind meistens aus Deutschland. Das Mittagessen ist ausgezeichnet. 6 Hauptgaenge, 5 Nachspeisen und Obst stehen zur Auswahl. Es ist ein kleines Schiff, die Besatzung sehr freundlich. Wieder bedauere ich es, O Kalifin, dass Du nicht bei mir sein kannst.

Ich habe keine Ahnung wie und wo die Internetverbindung in den naechsten Tagen sein wird. Morgen geht es Nilaufwaerts, neuen Eindruecken entgegen.

Danke fuer Eure Kommentare, Suleika moege ihren Schleier lueften.

Massalam

Polterabend einer Aegyptischen Braut

2008-02-07T15:19:00.002+01:00

Das Zungentrillern und die froehliche Abfahrt vor einigen Tagen war nur der Beginn einer Hochzeitsfeier. Die Nebengasse ist seit heute Morgen gesperrt und eine Buehne wurde aufgebaut. In der Mitte ein Thron in Rot mit Tuechern geschmueckt. Die Gasse ist in einen Zuschauerraum mit Sesselreihen verwandelt worden. Am Abend hoere ich laute Musik. Meine Neugier treibt mich ums Eck. Ich komme gerade zurecht, wie die Braut von ihrem Bruder zum Thronsessel gefuehrt wird. Wieder beginnt ohrenbetaeubendes Zungentrillern. Die Freundinnen und weiblichen Verwandten der Braut sind alle versammelt. Es beginnt ein lautes, buntes, ausgelassenes Fest. Zur neuesten arabischen Popmusik wird wild getanzt, geklatscht und gelacht. Die Maenner? Die haben heute nichts zu sagen und verhalten sich ruhig im Hintergrund. Auch ich halte mich zurueck, werde aber bald bemerkt und aufgefordert mich zu den Maennern zu setzen. Eine Unterhaltung ist wegen der Sprachbarriere und des Laerms nicht moeglich. An alle Anwesenden wird Coca Cola und Tee ausgeschenkt. Die Braut hat nach einiger Zeit ihre Zurueckhaltung aufgegeben und steigt von der Buehne zu ihren Freundinnen herunter. Bald tanzt sie mit ihnen und wird immer wieder mit Blumen und Kunstschnee (!) beworfen. Ein aeltere Mann ( in meinem Alter, vielleicht auch juenger) bietet mir eine selbstgedrehte Zigarette (?) an. Ich lehne ab und ernte ich von den Juengeren dafuer Zustimmung. Selbstangebaut? Nach langer Zeit beginnen auch die Maenner zu tanzen. Kleinkinder und Babys sind auch dabei. Ihr koennt Euch vorstellen wie es zugeht. Der glueckliche Braeutigam feiert inzwischen woanders mit seinen Freunden.
Lang nach Mitternacht verabschiede ich mich bei den Brauteltern. Der Brautvater ist der mit der Zigarette, wir umarmen und kuessen uns, ich wuensche ihm alles Gute, er schleppt mich auf die Buehne und auch die Braut bekommt ihre Glueckwuensche. Die Brautmutter wird auch noch beglueckt und dann falle ich ins Bett. Es ist ein sehr ereignissreicher Tag.

Massalam

Wueste und Hitze

2008-02-07T14:47:00.004+01:00

Mittwoch ueberquere ich mit der Nilfaehre diesen gewaltigen Fluss. Der Nil ist hier in Luxor etwas breiter als die Donau in Wien. Pausenlos pendeln kleine und grosse Motorboote von einem Ufer zum andern. Auch zwei Fischerboote mit ihren Netzen sind zu sehen. Wir wuerden diesen hier gefangenen Fisch sicher nicht essen. Auf der Wasseroberflaeche ist ein duenner Oelfilm. Am Westufer nehme ich ein Sammeltaxi. Einen Pickup, bei dem auf der Ladeflaeche zwei Laengsbaenke montiert sind. Immer wieder steigen schwarz verschleierte Frauen ein. Unter grossem Gelaechter lassen sie sich von mir, dem Fremden aus dem Abendland, beim Einsteigen helfen. Ich steige beim Ticketoffice aus, ueberlege gerade welches Grab oder welchen Tempel ich besuchen soll, da hoere ich zwei oesterreichische Damen sprechen. Ich loese ein Ticket fuer ihren ersten Tempel und sie nehmen mich in ihrem Taxi zum Rameseum mit. Beteiligung am Fahrpreis lehnen sie ab. Auch sonstiges fordern sie nicht. Siehe gestern. Kein Mensch weit und breit, herrliche Ruhe und bald habe ich diese riesige Ausgrabungsstaette fuer mich allein. Waerter zeigen mir noch einen versteckten Gang auf einen Tempel, gegen Bakschisch natuerlich. Der Blick von oben auf die fruchtbare Ebene ist wunderschoen. Wiesen und Zuckerrohrfelder im dunklen, saftigen Gruen. Ein starker Kontrast zur beginnenden Wueste. Ich uebersteige einige Absperrungen und bin bei den neuesten Ausgrabungen. Zu Haufen aufgetuermt sind zerbrochene Schalen, Vasen und sonstige Behaeltnisse. Mauerreste und mit Hieroglyphen beschriftete Saeulenstumpen fuehren mich zurueck. Die Tempelanlage selbst ist ein gigantisches Werk im Auftrag Ramses II. Die Mauern beschrieben mit Hieroglyphen und verziert mit Bildgeschichten seiner Heldentaten und Goetter. Bei einigen der ueberlebensgrossen Figuren fehlen die Koepfe, zu besichtigen sind sie im Brit. Museum in London. Ich bleibe dort den ganzen Nachmittag, kaum gestoert, die Hitze wird immer groesser.
Wieder mit einem Pickup fahre ich am spaeten Nachmittag zur Faehre zurueck und ueberquere den Nil.

Massalam

Ein ungeschriebener Brief

2008-02-07T14:32:00.000+01:00

Dienstag Abend habe ich noch ein Erlebniss der anderen Art. Ein junger Aegypter fragt mich ob ich Deutsch spreche. Ich sage ja und er bittet mich fuer ihn einen Brief auf deutsch an einen Freund in Stuttgart zu schreiben. In einem nahen Kaffehaus wohin er mich einlaedt. Mein Adlerauge ist wachsam. Kaum am Tisch ist vom Briefschreiben keine Rede mehr. Er bietet mir von speziellen Massagen bis zu Boyfriends alles an, was das Herz eines einsamen Seemanns begehren koennte. Ich bleibe standhaft... Der Kellner ist veraergert darueber, dass ich nur den aegyptischen Preis fuer einen schlechten Tuerkischen Kaffee bezahle, der Schlepper will keinen Brief mehr schreiben, muss seinen Tee selbst bezahlen und ich habe eine neue Erkenntnis ueber aegyptische Untugenden gelernt.
Die Aufdringlichkeit der Haendler hier in Luxor kann einem manchmal die Freude an den sonst wunderschoenen Eindruecken nehmen.

Massalam